摘要：但结合史料看，“吃辣”确实被一度视为“平民化”乃至“低俗”的饮食习惯，所谓“越穷的地方，人越爱吃辣”的说法，也绝非是空穴来风。

引发争议的文案

但结合史料看，“吃辣”确实被一度视为“平民化”乃至“低俗”的饮食习惯，所谓“越穷的地方，人越爱吃辣”的说法，也绝非是空穴来风。

那么问题来了，“吃辣”到底与“穷”有没有关系？我查阅了一些资料，接下来和大家简单聊聊。

学界普遍认为，辣椒的原产地是亚马逊森林，最早食用辣椒的是距今八千多年的古秘鲁人。

随着时间的推移，辣椒逐渐向北传播，先后被玛雅人与阿兹特克人驯化。就拿以“无辣不欢”著称的阿兹特克人来说，不仅所有的食物几乎都是辣的，连饮用的玉米汁里面都掺入了大量的辣椒。直到今天，墨西哥菜都以酸辣口味而闻名。

典型的墨西哥菜

辣椒的“出海”，不仅与哥伦布有着密不可分的关系。值得一提的是，有学者甚至考证出了他“发现”辣椒的具体时间——1493年1月15日。

鉴于时人尚不清楚辣椒与胡椒的区别，所以一直将之视为“胡椒的一种”来看待，比如哥伦布就将之称为“红色胡椒”。

须知，黑胡椒是当时最重要的辣味香料之一，以价格昂贵著称。就拿英国来说，1磅（一磅等于453.592克）黑胡椒的价格相当于一名熟练工人6—8周的工资。

据他估算，自己一年可以从“新大陆”运送五十艘船的辣椒卖到欧洲去，这一数字几乎与全欧洲胡椒的消费量相当。

其直接结果就是，销售辣椒让他狠狠赚了一笔。

哥伦布

辣椒由哥伦布带回西班牙后，迅速传到了位于现在比利时的商业中心安特卫普，后来逐渐传到了西欧和中欧的广大地区。

大约在1510年左右，葡萄牙人将辣椒带到了印度。很快，当地人研发出了很多带有辛辣风格的菜品，以至于很多人误认为辣椒是“印度的蔬菜”。比如在16世纪中期，依然有德国人将之称为“印度胡椒”。

16世纪中叶，辣椒陆续传入到了日本、菲律宾以及其他太平洋的岛国，并在部分非洲国家和地区流传开来。伴随着“三角贸易”序幕的拉开，这种红色的浆果与“黑奴”一道，在16世纪后半叶登陆北美。

三角贸易示意图

大约在16世纪末（也许是17世纪初），辣椒正式进入中国。但截至目前，关于辣椒传入中国内地的具体路径尚不明确，但大概率应该是从海路传来的；至于东北地区的辣椒，原则上很可能是从朝鲜半岛传入的。

一般认为，我国最早记载辣椒的文献，是浙江戏剧家高濂所著《遵生八笺》。他将辣椒称为“番椒”，评价其“味辣色红，甚可观”。

有趣的是，尽管他本人知道这种番椒“味辣”，但并未将之视为调味料，而是将其纳入到了观赏花卉当中。

《遵生八笺》内页

鉴于有明一代，涉及辣椒的大部分文献都是浙江人写的。因此有观点认为，辣椒应该是如果从浙江传入进来的。

倘若这种观点是准确的，那么他的登陆点很可能是宁波。

原因很简单，在明朝中后期，在宁波近海的双屿以及舟山群岛等地，汇聚着大量来自吴越地区、福建、日本、琉球乃至葡萄牙的商人。

从16世纪20年代开始，葡萄牙人就在这里建立了贸易基地。随着时间的推移，日本人、琉球人陆续加入其中。在此后的几十年中，这里一直都是整个东亚最繁荣的港口，江南的丝绸、茶叶和瓷器以及西方的香料（包括辣椒）和奢侈品都在这里交易。

宁波周边的贸易基地示意图

除了浙江之外，华南沿海一带也可能是输入辣椒的重要地区。台湾的辣椒是荷兰人带来的，台湾人将之称为“番姜”。除此之外，时人称一种比较圆的辣椒（大概是圆椒）来自“咬留吧”，即印度尼西亚的雅加达。

最早出现“辣椒”一词的中文文献，应该是汤显祖的剧作《牡丹亭》。他在里面一共列举了三十八种花名，其中就有辣椒花。

资料显示，他曾经被贬到广东徐闻，去过珠三角，还去过海南，与外国商人有过交流，还在浙江做过官，很有可能是比较早接触到这种红色的浆果。

汤显祖画像

以上种种，似乎都在告诉我们一件事，至少在有明一代，似乎没有食用辣椒的习惯，普遍将之视为一种观赏的花卉。

那么问题来了，在辣椒传入中国之前，古代中国人难道一直没有吃辣的习惯吗？答案当然是否定的。

实际上，中国境内一直都有生姜、花椒、芥末、大蒜等辛辣味调料，尤其是汉朝进入的重口味调料胡椒，从唐朝以后就一直备受好评。除此之外，花椒的使用也非常普遍，宋元时代的饮食中就有不少用到了花椒。

胡椒（左）与花椒

就拿四川来说，一直就以口味重著称，比如在东晋时期记载西南地方状况的《华阳国志》中，就有“蜀人好辛香”的记录。但需要指出的是，这里的“辛香”与辣椒的味道还是有很大差异的，因为前者的调味料是花椒。

在明朝，四川是花椒最重要的产地之一，宫廷一年从四川采买的花椒达到了八千余斤，这个数量还是相当惊人的。

《华阳国志》内页

不过话说回来，中国最先普遍广泛食用辣椒的地区，既不是四川也不是湖南，而是贵州。

康熙六十年（1722）《思州府志》中出现的“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”一句，是有据可考的最早使用辣椒的文献信息——这里的“思州”隶属贵州布政司管辖，位于今贵州省黔东南苗族侗族自治州的岑巩县一带。

岑巩县的大致位置

那么问题来了，为什么会出现这样的状况呢？原因很简单，贵州是南方地区最为缺盐的省份之一，本省既不产盐，交通也极为不便，势必导致盐价较高。由于食盐的匮乏，西南地区的广大民众，不得不使用别的调味方式替代食盐。

见于历史记载的主要以草木灰代盐，以酸代盐，以辣椒代盐，以硝代盐等方法。另据《黔书》所载，“当其（食盐）匮也。代之以狗椒。椒之性辛，辛以代咸，只诳夫舌耳，非正味也”。由此可见，辣椒代盐也是一种无奈之举。

运输食盐的贵州人

除此之外，辣椒之所以能够进入寻常百姓家，也与其本身的特点有关。

一方面，辣椒不仅含有很高的维生素C，还可以当药物使用。当然，更重要的是，它可以提供足够的味觉刺激。

需要指出的是，辣是一种痛觉，而非味觉。

辣椒

人的舌头能够感受到的味道，只有酸甜苦咸四种，人在进食含有辣椒素的食物时，辣椒素会通过激活口腔和咽喉部位的痛觉受体，再通过神经传递，将信号送入中枢神经系统，从而促使大脑释放内啡肽，产生愉悦感。

毫不夸张地说，吃辣是一种良性自虐机制。有观点认为，这种痛觉会欺骗大脑释放内啡肽，但又不会让人处在真正的危险中。由此可见，美洲作物的普及不仅增加了食物的选择，实际上对社会结构也产生了深刻影响。

真正意义上的火锅

另一方面，辣椒和玉米、红薯、土豆等美洲作物一样，容易种植且高产，因此一直都是非常“亲民”的食材。实际上，这些作物也都是最受穷苦民众欢迎的作物，比如最早一批使用辣椒的欧洲人，是买不起胡椒的穷人。

比如在二十世纪初，重庆码头的纤夫，因为从事重体力劳动，能量消耗大，需要补充蛋白质。但精肉价钱较贵，他们吃不起，只好吃些“下水货”。

为了掩盖下水的腥臭，他们只能需要用浓烈的佐料，于是就有了“麻辣烫”、“毛血旺”、“红油火锅”等菜式。

典型的麻辣烫

作为对比，城市里的饮食当中罕有辣味；至于贵族和世家，更不屑于品尝这种“低贱”的味道。比如在民国时期，成都的聚丰园、荣乐园等知名菜馆内的菜填鸭、鱼翅、开水白菜等名菜，都是类似官府菜的菜式，几乎没有“辛辣风格”。

消费主体是城市中产的“红锅馆子”，讲究随堂蒸炒，菜品大多是价钱相对便宜的花椒鸡、脆皮鱼、醉虾一类的拿手菜，尽管稍有当下川菜的影子，但也没有特别突出麻辣。实际上，这些菜品依然让底层民众望而却步。

四川脆皮鱼

在《清稗类钞》当中，记载了一个曾国藩吃辣椒的事儿。

曾国藩上任两江总督，有个下属官吏想要了解他的饮食癖好，以博取他的欢心。于是偷偷贿赂了曾的伙夫。伙夫说，该有的都有了，不用挖空心思整那些花样，每道菜上桌之前，给我看看就行了。

过了一会儿，送来了一碗官燕，让伙夫“提意见”。伙夫二话不说，拿出一个竹管制的容器，向碗中乱洒。官吏惊呆了，问他在干啥，伙夫表示，这是辣椒粉，老爷每餐都不能少。官吏闻言大吃一惊，他以为曾国藩位高权重，口味应该非常讲究，至少不至于吃辣。

由此可见，至少在晚清时期，“吃辣”是不登大雅之堂的。

曾国藩画像

湖南地区广泛吃辣，差不多是19世纪上半夜的事情；四川比湖南稍微晚一点，大约是第二次鸦片战争（1860）之后的事情，距今不足二百年，我们今天看到的以辣闻名的川菜，实际上是19世纪末的产物。

一般认为，无论是湖南还是四川，两个地方的辣椒大概率都是经由贵州传入的。

作为对比，尽管辣椒大概率是从江浙或广东等地传进来的，但鉴于这些地区自古商贾发达，吃啥都不成问题，反倒是没有普遍食用辣椒的习俗。

与今天的川菜相比，江浙菜要清淡很多

总的来说，辣椒无疑是一种优秀的健康食品，富含微量元素，还能用灼烧感刺激身体分泌令人愉悦的物质内啡肽。

过去几十年的讨论里，辣椒祛湿、保鲜防病、社会文化等观点，都能一定程度解释为什么有的地方爱吃辣、有的地方不爱吃辣。

除此之外，还有有地理说（被附近的人带着吃）、历史文化说（自古以来就吃这个）、遗传说（改不了的）以及保鲜防腐说等观点。这大概可以说明，“吃辣”背后的总体原因可能比我们原先想得更复杂。

来源：汗八里文艺之声