摘要：近日，一个名为Just a Corpse的欧洲芭蕾体服品牌在中文社交平台上引发广泛争议。Just a Corpse成立于2018年，由斯洛文尼亚设计师 Uroš Belantič 与模特 Valerija Kelava 联合创建，主打芭蕾训练服、瑜伽服与休闲体

近日，一个名为 Just a Corpse 的欧洲芭蕾体服品牌在中文社交平台上引发广泛争议。Just a Corpse 成立于2018年，由斯洛文尼亚设计师 Uroš Belantič 与模特 Valerija Kelava 联合创建，主打芭蕾训练服、瑜伽服与休闲体服。在微博、小红书等平台，不少用户对其“死亡美学”的表达感到愤怒甚至生理不适，批评其“令人毛骨悚然”“物化女性”，更有网友直言这是“披着艺术外衣的病态审美”。

尽管品牌并未在中国进行大规模市场投放，但在社交平台的“自来水”传播下，这场关于死亡、审美、女性身体的讨论迅速升温。

名字像诅咒：网友称“这不是艺术，是羞辱”

Just a Corpse，由斯洛文尼亚设计师 Uroš Belantič 与模特 Valerija Kelava 创立于2018年，主打芭蕾、舞蹈与日常穿搭之间的功能性体服。其slogan为“from the barre to the bar”，原意是描述从舞蹈室到生活场景的优雅过渡。

然而，“Just a Corpse”这一品牌名在进入中文视野后迅速遭到质疑。在汉语语境中，“尸体”一词具备极强的不适联想，尤以当品牌广告中呈现出的女性模特形象多数为“倒地、失神、瘫软”姿态时，视觉与语言的叠加引发了强烈反弹。

“第一次看到以为是法语‘Juste un corps’，结果是‘Corpse’，一下子头皮发麻。”一位网友评论道。“死亡感太重，哪怕是舞蹈服装，品牌名就像咒语，把女性当作可支配、可弃置的物。”

“艳、尸。”——当有网友用这两个字形容品牌整体风格时，众多网友表示“一语道破”、“生理不适”、“一想到穿上它我就想洗掉一层皮”。

从“死亡美学”到“尸体视角”：艺术边界再次被拷问

如果说品牌名已经足够引人不安，那么其广告拍摄风格更将争议推向高点。在小红书流传的一组 JAC 宣传照中，模特神情空洞、四肢无力，身体仿佛被随意摆布。衣服本该展现身体的力量和韧性，却成为“瘫软姿态”的背景布。

有网友形容：“像是迷奸视角、尸妓视角。摄影师像在操控一具失去意识的身体。”

“这不是死亡美学，而是病态凝视。”北京一位视觉文化研究者表示，“模特的身体被摆布得像尸体，不是用来表达情绪，而是满足特定观看者的审美想象。”

事实上，时尚摄影中的“corpse chic”早有前例。在欧美时尚界，从上世纪七八十年代开始，模特被塑造成“溺水、昏迷、窒息”的受害者形象早已屡见不鲜。早年Gucci、Diesel等品牌也曾因类似风格广告遭到舆论批评。

但在当下中文互联网的集体反应中，一种更深的愤怒正在酝酿——不仅因为“看起来不舒服”，更因为其所代表的结构性凝视：一个身体，一件衣服，一具“好看的尸体”。

“你觉得是风格，我们觉得是羞辱”

在对 JAC 的批评中，一个高频词是“羞辱感”。一位长期关注女性议题的博主指出：“广告中女性被描绘得像玩偶、像被遗弃的尸体，那种凝视角度仿佛在说——你穿上它，只是个‘corpse’，无须有意识，无需挣扎。”

“死亡美学”并非新近产物。在上世纪70年代起，摄影师 Guy Bourdin 与 Helmut Newton 就在时尚大片中探索以“死亡”“窒息”“受害”为主题的视觉语言。他们通过女性模特冷漠、扭曲甚至“遇害”般的姿态，制造一种“危险与欲望并存”的视觉张力。

进入21世纪后，这类拍摄风格被称为“corpse chic”，并被批评为“以女性尸体作为欲望投射的工具”。2007年，《纽约时报》曾刊文质疑，“为何我们要在每一季广告中看到女性像死了一样躺着？”这一问题在十几年后，依然回响在对 JAC 的讨论中。

来源：UrbanPulse