摘要：本季，在算法操控的社交平台上，一位名为 Kat from Finance 的 Instagram 博主悄然刷屏。她不是明星，也不是设计师，而是靠着一组组利落剪裁、风格独具的女士西装造型，在短时间内收获了大批拥趸。在女性穿搭日渐趋向舒适与个性化表达的当下，Pow

本季，在算法操控的社交平台上，一位名为 Kat from Finance 的 Instagram 博主悄然刷屏。她不是明星，也不是设计师，而是靠着一组组利落剪裁、风格独具的女士西装造型，在短时间内收获了大批拥趸。在女性穿搭日渐趋向舒适与个性化表达的当下，Power Dressing 这个看似 80 年代“职场女性”的老派名词，又一次回归了大众视野。

从社交媒体

蔓延到品牌秀场

Power Dressing 成为风向标？

Kat from Finance 自称是在金融界里工作。虽然她没有表明自己的真实身份，但她每天都会精心打扮上班，并到洗手间摆出一个不寻常的姿势自拍，以搞怪的方式记录“打工人穿搭”，而在 Ins 上迅速走红。目前，她的账号（ @katfromfinance ）累计拥有超 20 万次点赞。

而在 Kat from Finance 的造型中，她多采用宽肩廓形、束腰剪裁、高腰裤线、阔腿裤等极具象征意义的细节，既呼应了 20 世纪 80 年代的 Power Dressing 标志性元素，又通过皮质腰封、夸张饰品等搭配，巧妙地加入了当代职场女性对休闲、职业性以及性别的表达。

这也正是 Power Dressing 在 2025 年的新进化：它不再只是“靠穿着讨得话语权”，而是变为主动抢夺空间的表达方式。

80 年代“肩垫革命”

到 2020 年代“自我定义”

Power Dressing 最初源于 1970-1980 年代美国女性大规模步入职场的历史背景。

以 Giorgio Armani、Yves Saint Laurent 的女装西装系列为标志，西装被赋予了“掌控”、“理性”、“去性别化”的象征含义。大垫肩、锐角翻领、单色调套装，既是视觉上的扩张，也是社会意义上的“入侵”。

到了今天，Power Dressing 被重新解构。它不再只是“模仿男性制服以获得权力”的符号，而是更通过具有辨识性的剪裁强调女性自身对力量、身份和美的定义权。

早在2021年，Zendaya 就曾在 CFDA 时尚大奖上以一套 Vera Wang 的红色西装裙套装亮相，她的造型师 Law Roach 称：“她不穿西装为了模仿谁，而是为了塑造自己的神话。”

从 Chanel 到 McQueen

Power Dressing

持续进化

在 Alexander McQueen 2024 秋季女装系列中，新任创意总监 Seán McGirr 的McQueen 首秀引发争议，但他在西装的语言上保留了品牌的锋利与结构张力，展示了一套解构式剪裁+钢骨肩线+马裤式轮廓的黑色西装，宛如战甲般强调女性身躯的张力。McGirr 虽然风格激进，但无疑让“权力穿着”重回舞台中央。

由 Mary-Kate 与 Ashley Olsen 操刀的 The Row，以其极简主义而闻名，其春季 Lookbook 采用自然落肩与宽松版型，突出了“权力也可以是松弛”的理念，回应了现代女性对舒适与强势之间的平衡探索。

从 Kat from Finance 的社交叙事，到 Chanel 和 McQueen 秀场的重释，Power Dressing 不仅是复古风格的回潮，尤其是在当下职场不确定性、社交媒体的形象建构，以及身体政治议题的重压之下，Power Dressing 不再是“穿给他人看”，而是“穿给自己听”的信号。

来源：1626潮流精选