摘要：聚合在时尚池中，细数某一个标志性的时尚事件，如同不断地从时尚长河里，打捞出值得被记录在册的温湿记忆。这些大小事件，最终能否在时间的明示下晾干或浸满水渍，终究需要站在更为辽远的位置才可以辨认。不过值得期待的是，在时尚维度下的未来主义者眼中，每一年时尚圈里发生的事

聚合在时尚池中，细数某一个标志性的时尚事件，如同不断地从时尚长河里，打捞出值得被记录在册的温湿记忆。这些大小事件，最终能否在时间的明示下晾干或浸满水渍，终究需要站在更为辽远的位置才可以辨认。不过值得期待的是，在时尚维度下的未来主义者眼中，每一年时尚圈里发生的事件，都会成为一段艺术史，他们是记录者也是见证者。

“迪奥倾世之金”（L'OR DE DIOR）展览

在不同创作者、艺术家眼里，金色具有不同含义，于迪奥而言，则意味着力量之源和灵感启迪。从1947年品牌创立以来，金色贯穿于迪奥的成衣、美妆系列和高级珠宝中。九月，迪奥“倾世之金”（L'OR DE DIOR）展览在北京嘉德艺术中心开幕，品牌把经典传承元素金色作为主基调，展开艺术与时尚的叙述与回历。

《金莲花》2022让-米歇尔·奥托涅尔

这场展览集合了艺术、梦想与创作力多元视角，但无一例外的是，金色始终是品牌的主色系，公众从中掌握了金色在多重意向里，之于迪奥而言的诸多意涵。步入展览，各展区生动呈现了迪奥时装屋70 余年以来的经典作品，追溯古今，贯穿于典藏与当代之间，站在观者的角度，这更接近于一场奇妙之旅，展览从“珍奇之境”为切口，将迪奥先生珍视的灵感主题借由空间演绎表达。

《金致繁花绮梦》2023雷菲克·安纳多尔

比较值得被关注的地方是，迪奥甄选了一系列艺术家的作品，在时装与珠宝、香氛之外，迪奥通过“LADY DIOR我之所见”（LADY DIOR AS SEEN BY）以及多个艺术项目扶持青年艺术家。在这一次的展览现场，迪奥召集了历年来与品牌合作的艺术家，以群像的形式集中展示了约60件艺术作品，其中中国艺术家的作品有14件。迪奥在华丽金色的变幻之姿里，已然从艺术的赞助者，变为艺术的共同体。

Louis Vuitton 2024秋冬系列闭场

2024年，Nicolas Ghesquière迎来了他在Louis Vuitton的第十年。把时间的指针拨回到2014年，在巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场，Nicolas Ghesquière 在这里开启了他的2014秋冬系列首秀。十年过去，Louis Vuitton2024秋冬女装发布秀同样在巴黎卢浮宫Cour Carrée方形广场举办，这一幕之于Nicolas Ghesquière 而言，既有对自己时尚事业的凝练与回顾，也在他十年的创意旅程里，看见了一种不被局限的开放性。

Louis Vuitton 2024秋冬系列

十年后的今天，在Louis Vuitton2024秋冬秀场上，Nicolas Ghesquière呈现了科技未来感风格的系列成衣，他运用标志性的廓形与复古主义美学进行重组与拆分，在作品中连接过去、现在和未来。秀场上，Nicolas Ghesquière似乎有意放慢了步调，在金属感与科幻效果之外，又以未来串联过去，打开了他的十年回忆之门。这个特别的十年大秀，汇总了Nicolas Ghesquière十年间的创意构想，也带领观众重温了Louis Vuitton十年中的时尚趋势。

Louis Vuitton 2024秋冬秀场上的经典手袋

这场秀如同一部纪录片，记载了Nicolas Ghesquière与Louis Vuitton携手走过的历程，当在秀场上看到Petite Malle小硬箱、SideTrunk、Alma贝壳包、恐龙蛋手袋等经典作品悉数回归的时候，我们有理由相信，穿行于时代脉搏的声音和经典风格正在被悉数保存。用十年的时间，亲历一场时尚之旅，站在Nicolas Ghesquière的视角，这是一个圆满的节点，也是新阶段的开端。Nicolas Ghesquière巧妙地将过往的历史元素与未来的创新风格融合，十年，不过是另起一行的新开始。

Valentino 2025春夏系列秀场布置

在2025春夏系列发布之前，Valentino就已经按捺不住蠢蠢欲动的因子，在社交平台发布了预热短片，昭告时装新势力。实际上这是Alessandro Michele阔别两年后，成为Valentino掌门人回归秀场的首次亮相。作为创意总监的Alessandro Michele，一直以来他刻意规避设计师的身份，将自己视为敢于探索前卫先锋领域的开拓者。

Valentino 2025春夏系列

在Valentino2025春夏系列中，观众的确看到了独具有Alessandro Michele 设计风格的极繁主义。秀场笼罩在白色纱幕里，破碎的镜子在地面上晃动，周围的一切需要屏气凝神蹑足倾听，这也许正是Alessandro Michele抛出的答案，在狂想与现实之间挖掘出奇妙的场域。

Valentino 2025春夏系列配饰细节

Alessandro Michele运用大量复古繁杂的蕾丝、亮片水晶，营造出朦胧与神秘兼具的意境。蝴蝶结、鼻环和唇钉，也在这一季的作品中毫无保留地展现出来，Alessandro Michele更希望的是，用模糊年代、跨越性别的方式，展示服装独特的美学视角，不得不说，这一离经叛道不走寻常路的构想，又收获了大量的视觉冲击力。

Prada在世界会客厅展示新系列广告大片

Prada 2024春夏系列广告大片限时登录上海北外滩全八号世界会客厅，这一次Prada 选择从集体群像关照到个体表达，让时尚化身为具有归属感的城市名片，并为此在小红书发起“浦江群像”的邀约，鼓励公众走进世界会客厅，让时尚成为个体叙事的外立面。在这组广告大片中，Prada的联合创意总监Miuccia Prada和Raf Simons特意放大了每位参与拍摄者的独特个性，在米色与灰色的背景下，展示了40多位以明星与模特肖像组成的广告大片矩阵，Prada最终的目的直指个体与集体之间的关系探讨。

《Pradasphere II》展览时尚创意对谈之夜

一向保持时尚智性感的Prada，从上海星美术馆发布的《Pradasphere II》展览到世界会客厅，一直都在竭力寻找独特的在地文化，并且注入实践与创作，这也与品牌“仅仅制造是不够的，对理念和形式的探索才是创造的关键”的理念不谋而合。从“浦江群像”背后延伸出去的，正是Prada想要与公众链接的期待与决心。

Sarah Burton

时尚圈从不缺乏天赋异禀的女性设计师，从Coco Chanel到Phebe Philo，女性敏锐的审美意识与时尚嗅觉，不断打破时间和空间的分野。但你也一定留意过，这些优秀的女性设计师，她们的发展动向与选择轨迹，同样和她们手中诞生的经典时尚范本一样，一旦有任何风吹草动，都会立即在圈内引起震动。Givenchy宣布任命Sarah Burton为新任创意总监后，时尚圈内立即掀起一阵群体热潮。

Sarah Burton在麦昆担任创意总监期间的作品

过去很长一段时间，人们聊起Sarah Burton，首先会在她身上贴上一个固定化叙述，即凯特王妃世纪婚礼礼服的设计者。其实纵观Sarah Burton的时尚进阶之路，不难找出她的独特属性。在前东家麦昆担任创意总监期间，Sarah Burton就站在鲜明的女性视角，通过错位剪裁，梳理了一整套黑暗浪漫主义美学。Sarah Burton设计风格拥有一套设计主导权，比起服装上身的贴合度与完整性，她更愿意撕开时装的另一面，从暴力感切口到破碎流苏裙，Sarah Burton向来中意于浪漫之外的力量与强势冲击。Sarah Burton将于2025年3月推出自己的首秀，她将延续过往的设计腔调，还是创新求变，让人拭目以待。

Burberry 2023秋冬广告

过去一年中，Burberry掌握了一套“平均主义”法则，起因在于品牌新一任创意总监Daniel Lee上任以来，首先回归了Burberry最初的经典战马骑士标，继而又提取“皇室蓝”作为品牌LOGO颜色。实际上，这不过是设计师为一众吃瓜群众上的“眼药水”，经典格纹和战马元素看似是在有意弱化Burberry过去固有的精英形象，但品牌的核心并不是一味向年轻群体倾斜。

Burberry时任创意总监Daniel Lee谢幕2023秋冬首秀

作为被欧洲王室钦点的“皇室蓝”，Daniel Lee巧妙将其作为品牌的视觉释出，这种操作等同于将国人心底的那抹“中国红”用在时尚领域，如今Burberry改头换面，纵向看是对品牌的一场全新解构与纳新，横向看是在过往已有的经典范本里，续上了一套“溯旧”的时尚经。

Burberry 2024春夏系列秀场

Daniel Lee本人似乎对色彩拥有近乎敏锐的洞察力和个人解读，他在老东家Bottega Veneta期间，推出过让时尚界眼前一亮的“Bottega绿”，当时的时尚媒体对他的评价是，为品牌带来了全新的现代性和年轻感。Daniel Lee的设计思路看起来很像在打年轻叙事感的“擦边”球，但年轻不是意味着要完全丢掉品牌已有的基因，也可能是在一种时代语系

来源：精彩OK一点号