冬日，去南方“仙界”一游（上）

摘要：不过需要给各位小伙伴提个醒，福建西部山区高速路段的充电桩相对较少，最大功率也相对较低，电费不便宜。错峰出行基本可以满足充电需求，但是过年期间有出行需求的伙伴，还要及早规划，同时多些耐心等待充电。

对于长三角和珠三角的小伙伴而言，这处南方“仙界”都是非常值得打卡的自驾去处。

放眼华夏，民间信仰最盛之地，非闽粤两省交界莫属。闽南、潮汕和客家几大民系在此交汇，陆地海洋的文明在此融合，创造出多元和灿烂的文化。

冬日寒潮的冰锋最南一般可以抵达长江沿线，此时继续南下，气候正好温和适宜。所以，我选择在年末从长三角出发，开着一台纯电动车，去这片神奇的土地瞧一瞧。

Day 1龙岩永定-漳州南靖

从长三角到福建龙岩，路程在800至900公里左右，一天正好可以抵达。对纯电车主而言，中途简单休整一下，充一次电即可。

不过需要给各位小伙伴提个醒，福建西部山区高速路段的充电桩相对较少，最大功率也相对较低，电费不便宜。错峰出行基本可以满足充电需求，但是过年期间有出行需求的伙伴，还要及早规划，同时多些耐心等待充电。

第一站去龙岩，是为了打卡福建最具地标特色的建筑之一——土楼。福建省内大大小小的土楼数以千计，而其中最著名的两处，莫过于龙岩永定的土楼王，和漳州南靖的“四菜一汤”。

客家人从中原南迁至闽西南的山地，面对猛兽和匪患风险，选择围屋而居。土楼对外是防御的堡垒，对内则是温暖的港湾。当走进土楼的那一刻，“家”的概念得以真正的具象化。

在近400年历史的“土楼王”承启楼内，江氏家族构建起了一个功能完整的小型都市，家族里的每家每户在土楼里公平地分得一套四层小楼，用于生活起居。土楼以易经八卦布局，由四条环状建筑构成土楼不同的功能区，兼顾居住、待客、教育、祭祀等多重功能。即所谓“高四层，圆四圈，上上下下四百间”。

所谓“承启”，寄托着江氏家族承前启后、继往开来的愿景。承启楼数百年间走出了40余位进士、举人、贡生，在现代更是走出了80多位大学生、科学家、作家等。耕读传家的中原故人，将文明的火种播撒在这片山海之间的土地，让客居的“他乡”变成后人魂牵梦绕的故乡。

离承启楼约半小时车程的另一处著名的土楼群，便是漳州南靖县的土楼群。南靖土楼所处位置更深，但可以窥见土楼更多元的样貌。其中最著名的，便是“四菜一汤”的田螺坑土楼群。

黄氏家族自元代起，便在深山中一处不易寻觅的凹坑内定居，后代繁衍至今，陆续建起外部包围着的四座圆形及椭圆形的新土楼，供几房后人居住生活。五座建筑矗立在山间，就像翻阅一本五册的“家谱”，一个家族枝散叶，形成人丁兴旺的族群，整个数百年的繁衍史，皆凝聚于此。

南靖还保留着目前历史最悠久的“裕昌楼”，见证了五姓家族和睦相处，守望相助的历史。其中倾斜的梁柱，却是这座近700年历史的土楼历经台风地震磨难保留至今的奥秘所在。

大部分土楼的正中央是客家人普遍祭祀的观音庙，而家族的宗祠则一般建在土楼之外。其中最有代表性的，莫过于塔下村的张氏宗庙。张氏族人遍布海内外，其宗庙前的石龙旗，是客家人纪念乡贤的丰碑，类似我们所熟知的“牌坊”。家族后人在石龙旗的感召下，奋发争先，光耀门楣。

美食方面，福建西部走出了全国闻名的“沙县小吃”，而其中最有特点的菜品莫过于炖汤，龙岩地区亦是如此。闽西南地区的百姓喜欢将丰富的食材炖煮于一人份的汤盅之中，方寸之间，各种鲜肉与其他食材的气味相得益彰，品之鲜甜，各种标准化的调料此时却显得无比多余。

Day 2 潮州

驱车南下，从闽西南转入潮汕地区只需约2小时。许多人眼中，潮汕是一体的区域，其实从历史沿革而言，两者略有差异。潮州自东晋即为潮汕地区郡治所在，故已有1600余载历史，汕头则是近代开埠以来形成的近现代都市。在潮州，你可以探寻到的，更多是古城街巷间的唐宋遗风。

漫步潮州古城中，可以瞥见许多千年古迹，潮州开元寺便是之一。它与泉州开元寺南北相望，同为唐代“十大州寺”的孪生印记。

步入寺内，唐代石经幢上的梵文隐约可辨，宋代的木构斗拱如凤凰展翅，元代的陨石香炉静立檐下。大雄宝殿前，两株南宋菩提树已亭亭如盖，枝叶间筛落的阳光，穿越千载。潮汕特有的嵌瓷工艺，让原本色彩单调的屋檐雕塑，变得栩栩如生，如游龙戏凤。

潮州素有“海滨邹鲁”的美誉，古今代有才人出。从这里走出了“潮州之子”饶宗颐——一位通晓六国语言、横跨十三领域的国学泰斗。潮州东城墙边，有一处饶宗颐纪念馆，介绍这位大师的生平与成就。手稿真迹与敦煌拓片间，可见他笔下“万古不磨意，中流自在心”的治学境界。

出广济门，便来到 “十八梭船廿四洲”的广济桥，这种设计是桥梁史上的孤例。浮舟相连如琴键跃江，梭船解缆令潮汐奔涌。

同一座桥，便可兼顾贸易互市与航运通行之需，即使是用于海运的高桅帆船，亦可通行韩江。这种因地制宜充满智慧的设计，刻录着潮汕地区自古重商，通达四海的基因。

何谓韩江？走过广济桥便知。韩江对岸，笔架山麓的韩文公祠，这里藏着潮州人对韩愈的永恒敬意。尽管这位唐宋八大家之首仅在潮州主政八月，却施行了驱鳄、兴学、释放奴婢等多桩利民政措，令蛮荒之地“山河为之易姓”。祠中“功不在禹下”的碑刻，恰是潮州“海滨邹鲁”文脉之肇始。

驾车转向汕头澄海前美村，暹罗侨商陈慈黉被誉为“岭南第一侨宅”令人屏息。陈慈黉是19世纪的“暹罗米王”，其后人亦是现代泰国的保险业大亨。

陈氏家族三代人共同打造了“驷马拖车”式宅院群，能工巧匠将南洋巴洛克浮雕与潮州金漆木雕共冶一炉，虽为严谨的中式宅邸格局，但地板可见精致的意式地中海风格，1866扇门窗无一重复。侨民是融贯中西的纽带，这便是最好的例证。

在这里，我还邂逅了一场震撼的潮汕非遗——英歌舞。画着脸谱的舞者执槌击鼓，腾跃间似梁山好汉破阵而出，古老的傩舞血脉在铿锵节奏中复活。

潮汕美食近年来名扬在外，我也得以在当地吃上一顿正宗的美味。蚝仔烙在铁板上滋滋作响，地瓜粉裹挟着珠蚝的鲜甜，煎至边缘焦脆如蕾丝。

夜晚，牛肉火锅的江湖在此沸腾，脖仁雪花纹如大理石，匙柄肌理透如琉璃，沙茶酱的咸甜勾出肉香，方知潮人“庖丁解牛”的功夫已臻化境。

Day 3 汕头

从澄海向东南驱车不过一小时，韩江在此汇入南海，咸淡水交界处滋养的汕头，既有百载商埠的南洋遗韵，又有向海而生的鲜活烟火。

这一天，我把大部分时间花在了潮汕历史文化博览中心。这处礐石湾畔的“潮汕红头船”造型建筑内，一部潮人闯荡四海的历史徐徐展开。从樟林港出发的红头船模型，甲板上堆满陶瓷与丝绸，船舱里蜷缩着“过番”劳工的蜡像，皱纹里刻满离乡的决绝。侨批展区泛黄的信笺上，“批一封，银二元”的辛酸与温情流淌，海外游子用血汗钱换来的家书，字字皆是“海水到处有华人”的注脚。