时装上的图像记忆

摘要：1977年，Malcolm McLaren和Vivienne Westwood就曾在自己的店里推出了与朋克乐队Sex Pistols一同打造的印花T恤“God Save The Queen”。在这件被视为朋克文化代表的单品上，已故英国女王伊丽莎白二世的相片经过

将图像作为时装设计的一部分，其实并非新鲜事物。

Vivienne Westwood身穿“God save the Queen”T恤

1977年，Malcolm McLaren和Vivienne Westwood就曾在自己的店里推出了与朋克乐队Sex Pistols一同打造的印花T恤“God Save The Queen”。在这件被视为朋克文化代表的单品上，已故英国女王伊丽莎白二世的相片经过艺术家Jamie Reid的处理在嘴部装饰了别针，椭圆形相片的周围，环绕着乐队Sex Pistols的名字以及“She Ain’t No Human Being”和“God Save The Queen”两个句子（两句话均来源于Sex Pistols的同名歌曲《God Save The Queen》）。

Westwood、McLaren与Reid共同打造的这件作品，奠定了英伦朋克文化反叛、自由、挑战权威的基调，也为后来许多强调朋克的流行文化和时装设计提供了最重要的灵感。从他们的设计，也可以看出来图像在时装之上，并不仅仅只是丰富设计那么简单，它同样蕴含着许多文化的表达。

嘻哈音乐人Raekwon

和他的“保镖”的照片成为Supreme的第一件Photo Tee

文化表达是多元的，它也可以象征着一种社群的精神。譬如我们以社群著称的滑板文化品牌Supreme为例，其在2005年推出了品牌的第一件Photo Tee单品。在这件T恤上的人物肖像里，Wu-Tang Clan成员之一的嘻哈音乐人Raekwon和他的“保镖”一同穿着品牌经典的Box Logo T恤，后者手上拿着一把乌兹冲锋枪，前者手上则拿着一个《芝麻街》中角色Elmo的玩偶。

超模Kate Moss的照片出现在Supreme的设计中

尽管在发售不久《芝麻街》便侵权而勒令Supreme下架该单品，但它却为品牌后来的各式各样Photo Tee奠定了充满争议且大胆的基础。此后，越来越多的名人穿着白色的Box Logo T恤出现在了Supreme的Photo Tee上，Lou Reed、Kate Moss、Lady Gaga、Neil Young，甚至是《芝麻街》中的科密特蛙都曾在简单的短袖上“留影”。

不难发现，Supreme在Photo Tee的人选上并非一定是当红的明星，团队在选择合作伙伴的时候，同样也考虑到了这个人是否是品牌忠实的爱好者，以及这个人是否与品牌背后的文化有着紧密的联系。所以你可以看到大量的嘻哈音乐人、活跃于1970年代的摇滚音乐人以及当下特立独行的巨星，都可能成为照片里的主角。

Travis Scott身穿Supreme Photo Tee

比起一味地追求流量，社群内的认可对Supreme来说更加重要。这也让Photo Tee成为了Supreme所代表的社群文化中的重要一环，它将消费者与品牌好友连接在一起，让每一个人都平等地成为社群里的一份子。

时装上的图像所包含的文化属性，同样也可以彰显设计师本人的私人情感。譬如Raf Simons，这位常年从青年文化里寻找创作灵感的比利时设计师，就是一个“挪用”图像的好手。

Raf Simons与摄影师David Sims

共同打造的摄影集《Isolated Heroes》

或许我们对于Raf Simons的图像情结，可以从他与摄影师David Sims共同打造的著名摄影集《Isolated Heroes》开始讲起。作为Raf Simons 2000春夏系列“Summa Cum Laude”广告大片的一部分，《Isolated Heroes》中捕捉了两人在安特卫普街头寻找到的素人男孩穿着该系列在镜头下的状态。借由同样充满青年气息的David Sims的视角来探讨人与社会之间的关系，或者用一个更通俗的说法，便是“每个人都是生活中的英雄”。《Isolated Heroes》收录的一系列作品，后来也被Raf Simons应用至了时装设计之上，成为了T恤和大衣的印花。

Raf Simons 2003秋冬系列

Raf Simons 2003秋冬系列“Closer”或许是Simons职业生涯里最为外人津津乐道的一次对图像的“挪用”。在这个系列当中，他与英国艺术家、平面设计师Peter Saville合作，将后者设计的包括New Order的《Technique and Power, Corruption & Lies》、OMD的《Dazzle Ships》以及Joy Division的《Unknown Pleasure》在内的不同乐队的专辑封面放置在了连帽风衣的背面。这些带有着明显青年文化元素的图像与同样源自青年视角的时装设计，共同碰撞出了属于文化共鸣的火花。如今，这个经典系列在二级市场的价格依然居高不下，该系列的帆布连帽风衣单品二次售价已超过六位数。

Raf Simons 2018秋冬系列

2018年，Raf Simons与Saville的合作在多年后又再度回归。这一次Saville的图像，在这里成为了一个代表着多元文化的注解。在整体致敬Ridley Scott执导的《银翼杀手2020》基础上，Saville选择的那些带有身份象征的图像，也呼应着电影所想要探讨的主题。

Raf Simons对于图像的热爱不仅于此。像是在2017春夏系列中，他还将摄影师Robert Mapplethorpe的一系列人像与花卉的摄影作品呈现在时装单品上，来探讨性别、情欲等一系列议题。还有Raf Simons 2021春夏系列中大量老照片的出现，也是在呼应着“青春”与“怀旧”的主题。

Calvin Klein 2019春夏系列

他在任职Calvin Klein创意总监的时候，同样会用图像传递着思考。譬如在2019春夏系列中，他就使用了经典的美国恐怖电影《大白鲨》的海报，作为对彼时动荡不安的美国社会的一个反思。图像对他来说，是一种交流所必需的媒介，让观众得以窥探他内心的所思所想。

Undercover 2018春夏系列

另一个擅长将图像作为自己创作的一部分的设计师便是高桥盾。与Raf Simons相似，高桥盾的图像应用也在反映着他个人的文化品位和审美情趣。譬如在Undercover 2018春夏女装系列当中，为了呼应“一个人的多面性”这一主题，他选择了艺术家Cindy Sherman的一系列自拍照作为可两面穿着的服装其中一面的印花。Cindy Sherman的这些自拍作品，同样也在探讨着一个人的多重身份及其与社会之间的关系，是这个系列最佳的补充说明。

Undercover 2019秋冬系列

高桥盾的图像选择更偏爱电影剧照和海报，电影是他所钟爱的灵感来源，提供了许多系列的叙事与设计手法。Undercover 2018秋冬男装系列他就将库布里克导演的《2001太空漫游》电影截图用在了多件时装之上；在2019秋冬男装系列中，他又将库布里克的另一代表作品《发条橙》的截图转化为印花；此外，2020秋冬男装系列，他将“挪用”的目光放在了日本导演黑泽明的电影《蜘蛛巢城》上。

Nicolas Ghesquière同样也热衷于用图像来展现自己的审美喜好。譬如在Balenciaga 2012秋冬系列的秀场上，他就将几个自己拍摄、后期的图像以印花的形式呈现在太空棉材质的廓形卫衣上，来展现出他对未来主义和科幻电影的喜爱。

Louis Vuitton 2022秋冬系列

成为Louis Vuitton女装艺术总监后，Ghesquière延续了这样的创作手法。2019春夏女装系列中，他用AI生成的建筑图像来凸显一种熟悉又陌生的未来感；2020早秋女装系列将产品画册变成了一个又一个的科幻恐怖电影海报；2022秋冬女装系列中，他又将David Sims拍摄的一系列青年肖像拼贴在成衣设计之中，用这些带有粗粝质感的图像来衬托出一种复古未来主义的氛围。

Helmut Lang 2024春夏系列广告

图像也可以是一种品牌自我回顾的方式。说回Raf Simons，在他任职Calvin Klein创意总监期间，他也从品牌经典的档案资料中寻找灵感，将摄影大师Richard Avedon为品牌拍摄的Brooke Shields广告作为印花呈现于多条时装线的单品上。越南裔设计师Peter Do在他的Helmut Lang首秀上也做了相似的事情，他在品牌2024春夏系列中，将Helmut Lang 1990年代经典的计程车广告抽象做成印花，出现在了数个单品之上。

当然，图像有的时候不一定承载着特定的文化内涵，可能只表达着一种纯粹的美学和灵感。

Dries Van Noten 2020春夏系列

于2024年退休的比利时设计师Dries Van Noten就是这样应用图像的。在其同名品牌2021春夏系列中，他就使用了实验艺术家Len Lye的影像作品截图来作为系列的印花，那些模糊的影像反倒充满了印象派画作一般的质感。2020春夏男装系列，他与日本摄影师蜷川实花合作，将后者充满鲜艳色彩的影像转化为张扬的时装印花。更早一些发布的2019秋冬女装系列，模特服装上雅致的花卉图案，均来自Dries Van Noten与摄影师在自家花园里实拍的影像。Dries Van Noten并没有强调图像背后的文化内涵，而是将这些多元的灵感纳入自己的“花花世界”当中，成为他印花美学不可或缺的一环。

Loewe 2022秋冬系列

随着社会文化的发展和技术的进步，图像除了表达立场、展现个人审美情趣和灵感之外，同样也开始融入了更多思考性的内核。Jonathan Anderson，这位在近几年愈发拥抱当代艺术的北爱尔兰设计师，就将图像作为了自己探讨真实与虚幻的媒介。在Loewe 2022秋冬男装系列的秀场上，模特们穿着印有自己头像的白色短袖出场，似是在探讨着一种社交媒体时代的正确与错误。随后在Loewe 2023春夏男装系列的秀场上，他又让两个模特穿着由iPad打造的大衣出场。数个iPad屏幕构成了一幅自然的图像，是他对当下科技与自然关系的思考和讽刺。

韩国女团NMIXX参与拍摄的Loewe 2023早春系列广告

值得一提的是，Jonathan Anderson在2022年还为时任Loewe品牌大使的韩国女团NMIXX，在品牌2023早春系列的广告大片中，打造了一系列独一无二、印有成员面孔的裙装。这是他对当时一系列思考的一种趣味性呈现—我们在当下似乎消费的便是一种面孔，而非产品本身。

此前，Jonathan Anderson就已经在Loewe用图像来表达一种社会关怀。他先后与酷儿艺术家如David Wojnarowicz和Divine的基金会合作，运用这些酷儿艺术家经典的图像作品来创造全新的胶囊系列，所获得的收益也将用于改善其他酷儿群体的生活。他在个人品牌JW Anderson的设计中，也从譬如Gilbert & George这样的艺术组合以及电影《酷儿》《魔女嘉莉》中获取图像应用在服装上，表达着自己充满思辨精神的立场。