摘要：地处太湖流域的吴江，物产丰富，有“鱼米之乡”“丝绸之府”的美誉。我颇为喜欢的费孝通先生写得《江村经济》主要指的这里。 他的姐姐费达生也是一个了不起的人物，曾为苏州的蚕丝业做出不小的贡献。

江南的古镇都美得千篇一律。旅游的话，看个典型就可以，否则真的会审美疲劳。

上面的话，是很多网友给我的留言，我梳理总结，也就这一段话。

这两年，我去苏州相对频繁，主要去吴江找个小镇住几天。

地处太湖流域的吴江，物产丰富，有“鱼米之乡”“丝绸之府”的美誉。我颇为喜欢的费孝通先生写得《江村经济》主要指的这里。 他的姐姐费达生也是一个了不起的人物，曾为苏州的蚕丝业做出不小的贡献。

但说实话，我去吴江纯粹是旅游，并没有探索、研究今日的“江村经济”的念头，主要也没这方面的能力。只是碰巧看完了那本书，然后碰巧逮到个机会去了一趟苏州的吴江，接着就碰巧往来于吴江三五回了吧。

我对吴江的第一印象就是水真多。

河渠纵横交叉，湖荡星罗棋布，河湖交织相通，“水灵灵”的画面扑面而来。

第二印象就是大大小小的水乡古镇，它们像是散落在太湖流域的一颗颗珍珠似的。也不知道太湖盛不盛产珍珠，但蚕丝是出了名的，尤其是震泽出产的蚕丝。《江村经济》中就多次提到震泽和震泽的蚕丝。我第一次去震泽的时候，就顺便去了解了下当地的蚕丝业。

震泽

震泽古镇不大，一条老街走个往返，半个小时足矣。

但震泽的蚕丝足够长，长到可追溯至 5000 年前的新石器时代。唐宋时期，震泽养蚕缫丝之风盛行。明清依旧，形成商业规模，出口宏大；20世纪20年代，依旧了不起；90年代震泽丝业改革创新，再创辉煌。现如今，更是耀眼光芒。

不过，震泽留给我最深的记忆并不是“一根蚕丝”，居然是一场临别前的春雨。

师俭堂是震泽古镇里颇具价值的一座建筑群，始建于清嘉庆六年。走进师俭堂的那个上午，是震泽行程中的最后一个安排。突然的一场雨来，使得这个本该匆匆而过的景点，变成了一个难忘的收尾。

江南春雨，总是细细绵绵的。它并不是顶着黑压压的乌云而来，而是在一个天边依旧光亮的清晨，忽然而至。站在师俭堂检票入口对面的铺面码头上，看着雨滴落入頔塘河，落入乌篷船顶上， 远处烟雨朦胧，慈云寺塔隐隐约约，不禁感慨，真美。

这雨下得够丝绵啊。不由得又想起了那一根蚕丝。在震泽大概呆了三四天吧，其中有一天就专门转了转当地有名的企业——太湖雪。

从蚕桑种植、生产、设计、到最后的销售，太湖雪的整套流程实在专业，旅游方面也做得极好。不仅对游客开放，还提供研学、文创、体验、博物游览，采摘、户外野炊等。来到这里，我感觉自己是打卡了一个景点。

那天的晚饭安排在附近的一个叫“江村饭店”的农家餐馆。白墙灰瓦小楼房，周边全是桑田。起初，我以为这江村饭店跟费孝通是有些联系的。后来一打听，只是借之《江村经济》起的名。有一瞬间，我略感失落。

好在，最后被一碗菜饭安慰了。这是震泽的乡下饭菜，香青菜配长漾米，猪油浸润其间，够销魂，我连吃了两碗。真是再多的描述也抵不过自己去吃两碗。 据说，这饭在冬天吃最能感受到它的美味。

震泽的风物很多，像定胜糕、油墩等也是令我难忘的。但我最馋的还是江村饭店的那碗菜饭。

嗯，这里得感谢一下费孝通先生。

黎里

费孝通也去过这里。

在《繁花》开播之前，黎里还不够出名。王家卫执导之后，电视剧《繁花》火了上海的黄河路。至于黎里，仍安静的坐落在太湖之边。

这是一个比震泽古镇还要小（我猜是的）的水乡，但湖荡众多，也是水灵灵的。即便是清冷的冬季，我依旧是被它惊艳到了。曾在一个旅行视频开头，这样写道：“我很少一个在古镇里逛得走不出来，苏州的黎里古镇就是其一”。

其实，没有这个“其一”也是可以的。

黎里，与震泽不同，甚至与同里以及周庄都不一样。倒不是《繁花》影响了我，毕竟这本书和这部电视剧我都没看过，只是去《繁花》作者金宇澄老师的祖居（今繁花书房）参观了一下。

之所以对黎里有着较为深刻、或者颇为偏爱，终究是因为一抹冬日阳光。

天蓝，晴好，光影斑驳。市河两岸的白墙灰瓦闪烁着波光粼粼，河畔的垂柳仍在摇曳，河岸仍有居民在洗衣洗菜。

长廊里聚集着正在聊天的当地人，有的在看报纸，有的在下棋。像我这样打扮文艺，背带着相机的游客，分明就是“闯入他们生活”的外来者。顿觉，何谓是“活着的古镇”？黎里就是这样生动地活着。

我去过很多颇有悠久历史的水乡与古镇、南方也罢、北方也罢，即便有的古镇也有本地人居住其间，但商业化和生活感是肉眼可见的。所以，黎里给我的感觉就像是花花世界里的一个素颜少女。可贵的是，她身上还散发着一股文气。

小镇上的繁华书房、艺术馆、博物馆、公共展览等无一不在弥漫着这股文气、雅气。它们与生活的烟火气互通一体，在暖暖的冬日阳光下，心灵上的舒适感深深使我陶醉。

但这股文气，还有点与众不同。在参观完六悦博物馆、洋为中用博物馆之后，我觉得她还有点贵气。

这两大博物馆很有意思，一个是美国人收藏中国传统老物件，一个是中国人收藏外国宫廷古董。逛完之后，我惊叹之余是无限的不可思议。尤其是那个美国人对中国老物件的收藏，用了40多年的时间去干这么一件事，然后建了一个规模宏大的博物馆。

走进去，就跟做梦一样。

同里

同里的名气、人气远胜于震泽和黎里。

这是一个几乎无人不知无人晓的世界名镇——世界文化遗产“退思园”就在同里古镇里面。我去同里的次数不多，但已经忘了究竟去了几次。印象最深的还是在22年的八月的夏天，顶热的季节与月份，“东方威尼斯”险些把我蒸熟了。

同里的水很多，同其他水乡一样，也离不开水，有“无水无同里”的说法，更有“东方威尼斯”的美誉。但夏天的同里，并没有让我感受到“水灵灵” 。我一出民宿，就像走进了桑拿房。不过，这不怪同里。 南方的夏天都是这样。

所以，即便是热得浑身冒汗，我还是体验了一把同里一日生活：走三桥、坐乌篷船、逛园林、吃苏帮菜、去茶社听评弹。

走三桥就是走一走太平桥、吉利桥和长庆桥。在过去，每逢有新生儿满月、婚嫁喜庆，当地人都会去“走三桥”。包括老人在过66岁生日时也会去“走三桥”，以图吉利。三桥历史悠久，始建于明洪武二年。但这样的风俗形成较晚，清乾隆中期才出现。

坐乌篷船就很简单明了，船身狭小，船篷低矮，行则轻快，泊则闲雅。但两岸人来人往，商铺颇多，“闲雅”的感觉不明显，单纯是为了体验一把。这一点，不得不夸一下黎里了。在黎里坐乌篷船，真有诗意的氛围。

但黎里没有同里那般出色的园林景致，一个退思园就足以单篇称赞。作为江南古镇中唯一的世界文化遗产，同里因有退思园而大发光彩。这是一个玲珑小巧，布局独特的私家园林，去过的人都会惊叹不已。没去过的人，建议找机会去一趟，不虚此行。

苏州人会吃，早不是什么秘密了。就跟苏州人会造园林一样，可以说园林有多美，苏帮菜就有多美。古镇里外有许多吃苏帮菜的商店，但有一家主打私房菜的百年老宅令我印象深刻。

当时，我们去得人多，点了一大桌子美味，有美味时令糟虾、秘制香醉六月黄、鸡汁野白鱼、秘制冰糖野河鳗、鸡头米百合炒虾仁、松鼠桂鱼、田螺塞肉煲、草扎东坡肉等。

但我最爱的还是鸡头米百合炒虾仁。

苏州人会唱，也不是秘密！

同里一日游中最享受的片刻就是找个茶馆喝喝茶，听听评弹（或是江南丝竹、宣卷、戏曲、小调等）。 那个炎日的夏天，心底最是清凉的就是这个时候。 喝茶，听曲，开始发呆。

发呆了很久。突然一个朋友问我：“好听吗？”

“好听！”

“听得懂吗？”

“听不懂！”

来源：苏丹卿