摘要：本文是「 2024 年度征文 」共创赛道的入围文章。文章代表作者个人观点，少数派仅对标题和排版略作修改。 本文 参加年度征文活动共创赛道。两年多前，我被一些博主种草了一款能根据屏幕内容同步的飞利浦流光溢彩灯带。然而它 2000 多元的高售价让我望而却步，转投淘
编注 ： 本文是「 2024 年度征文 」共创赛道的入围文章。文章代表作者个人观点，少数派仅对标题和排版略作修改。 本文 参加年度征文活动共创赛道。 两年多前，我被一些博主种草了一款能根据屏幕内容同步的飞利浦流光溢彩灯带。然而它 2000 多元的高售价让我望而却步，转投淘宝的第三方产品又被折磨得难以忍受。无奈之下我只能自己怒学相关知识，用 WLED 手搓了一个类似功能的小玩意，于是就有了《 比肩飞利浦 Hue Play 的 HomeKit 流光溢彩显示器氛围灯是怎样炼成的？ 》这篇文章里所讲述的故事。 但要说声抱歉的是，当时的我在这篇文章的末尾给大家留了一个后续的更新迭代计划，想着大家也能够一起来「共创」，却没想到一下鸽了两年多的时间。要说心里没惦记着它是不可能的，但生活中遇到的困难最终让我将它抛在了身后。直到 2024 年的秋天，我的状况有所好转，脑海里那个声音又重新浮现： 是时候去兑现那个两年多前的承诺了。 
五天？两年，两年了，你知道这两年我怎么过来的吗？ ▍ 旧版本有什么问题？ 实际上，最初的 V1 Beta 在功能性和稳定性来说没有太大问题，对于我的日常使用已经完全足够了。然而它终归是一个不会对外发售的「玩具」，与量产的产品有着天壤之别：不仅没有很好的散热，也没有安全措施，只是最简单的 WLED 系统。所以看着评论区大家「量产」的呼声，我其实心里很没底。而且产品化之后，需要考虑的问题数量就陡增了。 
有问题，但能用 芯片
首先是之前采用的 ESP-01S 芯片。它是很小，能够尽可能缩小模块的体积，但致命伤是 没法 OTA 升级固件 。虽然我可以使用 UART 模块自己刷机，但肯定不能让用户这么做：这显然不是一个「产品」该做的事。 其次，ESP-01S 芯片采用的是直插式封装，小是小了，但为了极致压缩体积，只能采用堆叠的设计。但这就好比 iPhone 那样的双层主板夹芯片的设计，优雅是优雅了，却让 A 系列芯片真正成为了「为发烧而生」，某种意义上也算是乔老爷子的理念一脉相承。还记得我在 V1.0 的介绍文章里就提到过，这个版本的散热可能存在问题： 实测发现，AMS1117-3.3 用手摸着还是挺烫的，温度应该能有 50-60 度左右。一方面是架在上方的 ESP-01S 模块阻挡了散热，另一方面是模块体积太小，没法假装散热设施，只能通过空气散热。 虽然当时安慰自己 AMS1117-3.3 的工作最高温度可达 120 摄氏度，但要做成一个相对成熟的，可以给大家探索和共创的产品，这个问题就必须得要解决掉。 电源
说到发热，电源也是不可忽视的一部分。1.0 的方案使用了淘宝商家附带的 5V 8A 电源，能够「全功率」点亮 2 米的 WS2812B 灯带： 那么电源呢？卖家提供的电源规格是 5V 8A，电源模块是否可以缩小？也不行。查阅 WS2812B 灯带的数据手册可知，单个 WS2812B 的驱动电流是 60mA，而要将我的 32 寸屏幕四周围一圈至少需要两米的长度，共计 120 颗 WS2812B LED 灯。所以，我需要的电流最低门槛便是 0.06 × 120 = 7.2A，否则便无法提供足够的电流来点亮灯带。 但那时候的我并不了解这背后的一些技术原理，我只知道这个灯带需要一个 5V 的电源，然后还要让每个 LED 都能「吃饱」，以最高亮度来点亮它。 实际上，5V 8A 这种「奇怪」的电源市面上产品并不多，而且都需要一个形似砖头的转换器，不是那么优雅。其次，如果我后续想要做一个环绕电视的灯带，需要 5 米的长度，按照这个公式计算，我就需要 0.06×60×5 = 18A 的电源，看着还挺吓人的。如此高的电流存在过热乃至火灾风险，一旦电路板设计不规范、散热不足或其它未曾发现的问题导致短路、局部过热，带来的后果是无法估量的。 除了电流之外，我还忽略了一个更为深层的技术性问题： 压降 。假设有一条 5 米长的灯带，电源输入在灯带的最左侧起点，那么当我们将颜色调为白色并将亮度拉到最高的时候，我们就会发现越往后面的灯珠颜色就越黄，如果灯带足够长，甚至还可能会发红 —— 这就是「压降」带来的问题。 详细来说，灯带上的 LED 是通过 PCB 上的铜箔来传导电力的，虽然铜的导电能力好，但也并不是没有电阻的存在，因此就会产生压降问题，导致越往后的 LED 能获取到的电压就越低。根据一篇 文章 的介绍和测试数据，当 LED 灯带调节到更高的亮度时，压降就会越明显。我使用的 2 米 120 颗 LED WS2812B 灯带，最后一颗灯珠相比第一颗灯珠就已经有 1.4V 的压降，只剩下 3.6V，接近 WS2812B LED 灯珠的最低工作电压 3.3V 了。 
而红绿蓝三色 LED 的工作电压区间也是不同的。根据 WS2812B LED 数据手册 中的说明，蓝色 LED 所需电压最高，需要 3.2V - 3.4V 的电压才能工作，其次绿色的 LED 需要 3.0V - 3.2V，红色 LED 的工作电压最低，为 1.8V - 2.2V。所以，当灯带过长导致压降明显的时候，另外两种颜色 LED 获取的电压不够，甚至都无法工作，只剩红色还能干活的的时候，你就获得了一条红白渐变的灯带。 这篇文章还提到，由于压降的产生，RGB 灯带不仅看起来会发橙甚至发红，进而导致消耗的电流也更少。这也就解释了为什么我会在 WLED 的 Home Assistant 后台控制界面发现，这条 2 米长的灯带跑过最高的电流是 6.6A 上下（灯带拉到 100% 亮度的冷白光），并没有到 7A 以上，平时开暖光的话所需电流就更低了。 
数据控制
在之前的所有版本中，我都是将 ESP-01S 的 GPIO2 直接连接到 WS2812B 灯带的数据引脚上。然而，这个数据控制的线路其实也存在压降问题。由于 ESP-01S 的工作电压是 3.3V，而 WS2812B LED 的数据手册 中有提到，灯带数据线的高电平输入应为电源电压的 0.7 倍，也就是需要到 3.5V 上下。 
只不过，此前这种直连的方式因为数据线路和灯带都不长，不足以对整体产生什么致命性干扰，导致了「我们虽然有 Bug 但却能正常使用」的奇妙场景。可真要深究的话，当然也是不符合规范的。然而如果我想实现之前文章中的「WLED 通用模块」，那么必然就会有人想要用它连接更长的灯带。 一旦灯带的长度超过 2 米，压降可能就会导致控制信号失灵，导致灯带后面的灯珠不受控问题。因此，要做成通用模块，就需要一个电平转换器，将芯片输出的 3.3V 控制信号转换成为与电源一样的 5V 来使用，避免因为压降带来的灯带控制失灵问题。 ▍ 灯带 这个项目初始，就已经和 WS2812B 灯带结缘。作为功耗、性价比和可操作性都表现优秀的一款灯带，用它打开新世界的大门再合适不过。 但长久使用下来，我也遇到了一些问题。 首先是发热。WS2812B 灯带的工作电压为 5V，而我也只有一侧的电源输入，且长时间处于最高亮度的工作状态，需要较高的电流，进而导致发热较大。再加上显示器自身的发热，导致整个显示器背后的区域温度都较高。也许这个温度并没有超过它们的最高工作温度，但减少发热多多少少总会让人心安。 其次是色差。WS2812B 作为一款 RGB 灯带，自身没有白色 LED 灯珠，只能通过混色来实现白光和色温调节。这就导致我在使用时经常没法准确地调整到自己想要的色温，以及当它出现在镜头中时，要么发红要么发蓝，只能通过后期修复来校准颜色。 刷写固件麻烦
最后还要再提一下当时用来刷固件的软件 Tasmotizer。当我重新回去找这个软件的时候，发现我所提供的 链接 其实只有 Windows 的版本可供下载，Mac 版是当时不知道从哪个浩瀚互联网大海中的某个角落找到的，至今已难觅踪影。 好不容易找到了之后，却发现它似乎不太稳定。要么刷写的时候断连，要么直接无法连接到芯片。再者，新版的第一个计划就是支持 OTA 升级，「刷机」这件事情很可能只需要在收到它的时候干一次就行，但为了它专门装个软件，还没有个良好体验的话，更显得我不像个成熟的产品经理了（说得好像我就是个好产品经理一样）。 
报用。 ▍ 如何解决这些问题？ 需要明确的一点是，如果只是自己想要日常简单用一用，灯带长度不超过两米，其实 V1.0 版本已经就够用了。我自己也用它手搓了几个灯带贴在柜子和床头作为氛围照明，哪怕是裸板用，到今天也没出啥问题。但我想要做的当然远不止于此，而是想兑现两年前的承诺，并且更进一步，去「做一款能让大家都去探索去玩的共创产品」，所以才变得如此「复杂」。 针对上面提到的问题，我通过摸索 WLED 前人分享的制作经验，同时买来几款商业灯带拆开一点一点研究，翻阅了更多的数据手册后，找到了也许是更优的解法。 选一个新的芯片
在过去复刻 HomeKit 升降桌的过程中，我接触过 ESP-12S 芯片。相比 ESP-01S，它不但具有更多的 IO 接口，还有 4MB 的 Flash。在初次刷入 WLED 固件之后，后续也有足够空间用于固件 OTA 升级，无需再使用 UART 刷机。其次，它采用 SMD-16 封装，无需再通过接插件连接到电路板上，可以直接焊接。 
电源与灯带
由于时间差的关系，在探索 V3.0 版本流光溢彩控制器的时候，我其实还是沿用了 5V 8A 的电源和 WS2812B 灯带，主要是解决其中的压降问题。但在完成这个版本的更新并使用了一个月之后，我还找到了更好的电源与灯带选择，在这里继续留个坑吧。 想要解决压降的问题也很简单，在灯带的末尾部分再加入一个电源输入即可。它的原理并不复杂，相当于绕开了灯珠内部的电阻，直接从电源处用导线给后面的 LED 灯珠加上了一个电源输入。 
加入电平转换芯片
在 WLED 项目的官方文档中它们就已经提到，一个「随时可用且专业的」 WLED 控制器里，应当包含有一个电平转换器。根据官方的指引，我选用了WLED 项目创始人 Aircookie 推荐的 SN74AHCT125 这款电平转换芯片。 这款电平转换芯片拥有良好的性能，并且官方也给出了相应的原理图，只需要在 ESP-12S 与灯带的信号输入之间增加上即可：ESP-12S 的信号输出连接 SN74AHCT125 的第二个引脚，然后再从第三个引脚输出转换好的 5V 控制信号传递给灯带，其余的引脚按照原理图连接到系统的电源和地或空置即可。 
图片来源：WLED 官方 值得一提的是，早在 0.12 版本固件中，WLED 就支持了多条灯带信号输出。一个 SN74AHCT125 芯片最多能够做到四条线路的输入与输出，这就意味着，后续甚至可以为它开发出四路灯带控制器。 在线刷写固件
在这一次的项目探索中，我发现了 WLED Software Installation 这个可以使用 Chrome 或 Edge 浏览器在线刷写 WLED 固件的网站。只需要将你的 UART 模块连接到 ESP-12S，然后将它插入电脑的 USB 口，就可以直接选择对应的固件进行刷写。 WLED Software Installation 提供了丰富的固件类型可供选择，你可以根据自己的芯片类型，选择刷入标准正式版固件、带有音频检测功能的固件或者是测试版固件等等。 到这里，对应的问题都已经有了解决的方案，那就是时候进入到下一步了 —— ▍ 电路设计与 PCB 打样 鉴于前序文章中下方我留言的版本已经到了 V3.1，所以这一版我们就算它是 V4.0 吧。 不过在这里出现了一个小插曲。由于当时临近春节，大部分的商家和快递已经停运，因此我手头上已经没有可用的 ESP-12S 了，但却还剩两片 ESP-12F，所以在设计电路的时候只能先用 ESP-12F 顶上。尽管二者功能完全一致，也不影响使用，可 ESP-12F 在设计电路时就需要多添加几个上拉电阻，ESP-12S 是直接用两个滤波电容就行，多少还是增加了工作量。 电源方面没有太大的改动，继续使用了 1117 这个经典的 LDO。 对于控制电路部分，基本也是参考了官方数据手册给出的原理图，将 ESP-12S 和 SN74AHCT125 连接起来。从这里的线路图就可以看到，ESP-12F 周边需要几颗 10K 的上拉电阻，否则它就无法正常工作，而 ESP-12S 芯片内部就已经进行了上拉，无需再设计这些内容。此外，ESP-12F 的 GPIO0 口我也安排了一个 2Pin 的排针，需要刷写固件时就短接进入固件下载模式，然后通过 UART 接口连接电脑刷入固件。 
经过此前的摸索，对于可行性这一块算是轻车熟路，因此直接跳过了面包板验证的阶段，设计了 PCB 发给嘉立创。 而我作为懒人，也没有回流焊的平台，实在是不想自己用烙铁焊接 SMT 贴片，所以这一步我也直接让嘉立创打包一条龙服务了。虽然 50 元的贴片费用确实不低，但考虑已经在嘉立创白嫖了这么多板子，也就不再过多吐槽了。 两年后，我依然如此，还是只能靠嘉立创帮我搞定，毕竟我焊贴片的水平实在一般。不过说是这么说，但还是要嘴一番的：这次的板子成本居然要 135，也算是钱包出了不少血了。 没过几天，我就收到了新的板子。和之前一样，我需要自己焊接 ESP 芯片上去。不过和此前不同，新版的板子自带了 UART 接口方便刷机，因此就不需要先刷机再焊上。 
此外，我也加入了直流电源输入口和 3Pin 的螺丝接口，不用再像之前一样需要自己焊接电线上去，大大减少了操作的复杂程度，让它更像一个成熟的「产品」。 固件写入
得益于上面提到的 WLED Software Installation 网页，这次的刷机体验相比此前可以算是飞跃。首先，将 ESP-12F 和 4Pin 的 UART 刷机排针之后，再将下方的 2Pin 短接，让芯片进入刷机模式，接着再连接 UART 模块进行固件写入。 
使用短接端子连接 2Pin 排针 UART 模块与刷机排针的连接方式： 模块 VCC → 插针 VCC 模块 GND → 插针 GND 模块 RXD → 插针 TXD 模块 TXD → 插针 RXD 
随后使用 Chrome 或 Edge 进入 WLED Software Installation，选择一个你习惯的语言，或是使用自带的翻译将内容翻译为中文操作。接着，需要在下方找到适合的固件。因为我选用的是 ESP-12F 是一款基于 ESP8266 芯片、拥有 4MB Flash 的模块，也不需要其它拓展功能，所以就选择了 Standard version 下的 ESP8266 (4MB Flash: D1 mini etc.) 。 
选择好固件之后，点击下方的 Install，就会弹出一个选择串行端口的界面。 
如果你此前没有安装好驱动，这里可能会看不到对应的硬件设备，这时候就需要根据你的 USB 转 UART 芯片型号去下载相应的驱动。WLED Software Installation 网页在没有检测到硬件连接的时候也会弹出对应的驱动下载页面。目前，大部分 USB 转 UART 模块（包括我的）使用的都是沁恒的 WCH 系列芯片，除了在弹出的页面中下载，你也可以到这里下载驱动。 安装好驱动之后，重启一下电脑，你就能在点击 Install 后看到自己的设备了，名字是 USB Serial (cu.wchusbserialXX)。XX 会显示两个数字，不同的电脑设备不一样，但不影响。 选择好对应的硬件设备后，WLED Software Installation 就会自动连接上去，然后弹出一个 Device Dashboard 的小卡片，点击下面的 INSTALL WLED 就能全自动刷写固件了。 
▍ 功能与稳定性测试 等待刷写好固件之后，拔掉短接端子和刷机线，给模块上电，就进入了初始化设定。 
刷写固件成功提示 因为前序的文章已经介绍过，这里就直接简单引用了。 配网：在电脑或手机上连接 WLED-AP 的 Wi-Fi，密码是 wled1234，然后在弹出的页面中输入你的 Wi-Fi SSID 和密码，然后在最上方点击「Save」保存。 LED 设定：连接 Wi-Fi 后，通过路由器后台找到 WLED 的 IP 地址，然后在浏览器里输入它，进入 WLED 网页控制端。接着依次进入「Config > LED Preferences」，将 LED 的数量改为你实际灯带上的 LED 数量。 如果步骤没有出错，这一步完成后，整条 2 米 120 颗 LED 灯珠的 WS2812B 灯带就能全部点亮，并通过 WLED 的图形化界面进行操作了。后续的操作就是接入 Home Assistant，然后将它添加到 HomeKit，或是通过 Home Assistant Matter Hub 将这条灯带暴露成 Matter 标准的设备，添加到三星 SmartThings、Aqara Home 或是 Google Home 等支持 Matter 的平台上进行控制了。 值得一提的是，由于 WLED Software Installation 提供的固件不是最新版，因此在灯带加入 Home Assistant 之后，我很快就收到了固件更新提示 —— 这不就刚好能测试 OTA 升级功能了。直接在 Home Assistant 的通知里点开它，然后点击更新，不到一分钟之后，灯带闪烁一下重启，WLED 的固件就已经更新到最新的 0.15 版本了。 
不得不说，OTA 更新还是太方便了。以前每次遇到更新的时候，都需要将显示器移开，将整个模块拿下来，然后再用 UART 模块连接电脑来更新。更新完成之后再复原回去，好不麻烦。而现在只需要在图形化界面中点一下更新就完事，体验有了质的飞跃。 完成整个焊接、刷机和上电的工作之后，就来到了春节假期。目前它已经平稳运行了一个多月，没有很严重的发热，也没有遇到任何 Bug。可以说，这已经是个高度可用的「玩具」了。 ▍ 再算笔账 相比此前用 ESP-01S 进行开发，这次用新的模块、新的芯片，成本肯定是更高的： 
其中主要的支出其实还是 SMT 贴片。但不管怎么说，还是比大部分成品的 RGB 灯带和淘宝上基于 WLED 项目制作的灯带要便宜。而这整个过程里，我也慢慢领略到了一个创意从构思、搭建，再逐步优化到成为产品的艰辛，也体验了创意商业化过程中的复杂，明白了它就是一种「平衡的艺术」：怎样在实现更优质体验功能的同时，尽可能去降低成本。 当然，从这一刻我也能明白，为什么那些商品灯带会这么贵。就好比那篇文章评论区里说的，「文章看到一半，发现那 2000 多其实不算很贵…」 ▍ 又发现了一个 Bug…… 虽然能够稳定运行，但在后面的稳定性测试里，我发现模块的电源输入口有些发热。经过排查后发现，造成这个问题的原因是我在设计电路板时的失误：电源接口与整个正极铺铜区的连接选成了发散，只有四根细铜线连接，而最高功率运行时电流接近 7A，导致发热。 
老实说，距离上一次两年过去，我已经不太记得这些东西的用法，让人有些哭笑不得，但这也提醒了我，在做这些涉及安全用电方面的设计时，需要更加细心。 自然，后续的方案是去掉这个发散的连接方式，让电源引脚直接和整个普通区域直连。但这个模块已经生米煮成熟饭，而且过年期间大家都在休息，重新打样也不现实，于是我想到了一个土办法 —— 干脆刮开正极铺铜区的部分区域，直接一坨锡过去： 
丑是了点，但或许有点用吧……不过因为 GND 的铺铜区在正面，被 DC 电源接口压住了，我束手无策。但就像此前说的，也不是不能用，而且相比此前 ESP-01S 的版本，温度确实降低了不少呐…… ▍ 不足与后续迭代（画饼）计划 我最终的想法，还是想让它成为一个通用的 WLED 控制模块： 将它和灯带一起贴到需要的地方，接入电源并通过 HomeAssistant 桥接到 HomeKit，即可以极低的成本获得一个能在 Apple 家庭 app 控制的彩光灯带设备。 虽然这个版本解决了无法 OTA 固件更新、灯带压降导致变色、控制信号电平较低导致灯带延长后可能出现控制失灵以及温度较高的问题，但我觉得它距离一个成熟的 WLED 通用控制器还差点距离。 于是，我继续总结了这个版本依旧存在的问题，也参考了更多商业化的 WLED 灯带控制器和商品灯带，找到了一些后续的改进方向，也就是要去填上面挖的坑了。 高压电源
在观察许多商品彩光灯带时，我发现他们大都使用的都是 24V 的电源。在查阅资料后我发现，单端供电的灯带，电压越高，能够驱动的灯带就越长。对于一些大型商业户外的超长灯带来说，甚至会直接采用 220V 交流电源供电。 在这里，我还学到了一个「最长供电距离」的概念：只从灯带一侧输入电源，不发生明显的压降的前提下，能够驱动 LED 灯带的最长距离。灯带的电压越低，其实越容易受到压降的影响。这是因为在同等功率下，使用更高的电压就可以降低电流，电流减小了，灯带中的电阻也相应减小，进而减少了电压降。 同样用我 2 米 120 颗灯珠的灯带举例子。上面提到，采用 5V 输入的 WS2812B 灯带，要以最高亮度点亮这 120 颗 LED，理论上就需要 7.2A 以上的电流，总功率接近 40W。而如果我换成 24V 的灯带，同样的 40W 的功率，就只需要 1.67A 左右即可。 某种意义上来说，24V 其实也是一个「甜点电压」。根据资料显示，24V 最多能驱动 10 米长的恒压灯带，25 米长的恒流灯带（当然，这些大多是不可编程灯带，也就是整条灯带只能统一变色）。在往上走来到 48V，就可以驱动长达 50 米的灯带。确实，随着电压越高，压降越小，能驱动的灯带就更长，但 48V 已经超过了人体安全电压，更适合用在家庭吊顶和商业场所中作为主要照明使用，并安装在人不经常碰到的位置，否则可能就有触电的风险。 
图片来源：www.ledstriplightings.com 相比之下，24V 就可以避免这个问题。对于氛围照明来说，10 米甚至是 5 米可能都已经足够了。因此，在下个版本的 WLED 控制器里，我会全面转向 24V。 当然这也带来一个新问题：24V 的电源输入和 ESP-12S 所需的 3.3V 工作电压差距有些大，而 1117 LDO 的最大输入电压为 15V - 18V，需要采用新的供电解决方案。于是，之前测试并打样过的 RT7272A DCDC 方案再次进入我的视野。RT7272A 最高支持 36V 的电源输入，能提供 0.8V 到 30V 的电压输出，还有高效率、发热低、能够输出 3A 大电流等优点。 
当然，RT7272A 的成本确实也不低，单个价格就接近 5 元了，因此后续方案中还可能需要寻找一些新的 DCDC 芯片。有意思的是，在拆解的一些商业灯带中，我发现还有采用 7805 稳压芯片 + LDO 的方案，也就是先将 24V 的电压通过 7805 降低到 5V，然后再使用 1117 LDO 将 5V 降低到 3.3V。不过，两者所采用的芯片方案也有所不同，后续我也会根据成本、稳定性和发热等因素，综合测试各种方案的可行性。 更换灯带 上面我提到，WS2812B 虽然是一款很不错的入门灯带，但因为其输入电压低有明显的压降的问题，且需要更大的电流来驱动。但相比之下，我在只用的过程遇到的色差问题可能会更影响心情和体验。 既然电源已经换上了 24V，那自然也可以选用新的 24V 灯带了。恰好，在官方文档中，我发现了 WS2805 和 FW1906 这两款灯带。它们相比 WS2812B 这种 RGB 灯带增加了两个白色灯珠，不需要通过 RGB 混色来模拟白光，能够更好地表现色彩和色温，做到无极调节。 
至于问题嘛……嗯，成本又涨了，不过也可以尝试寻找类似更便宜的灯带产品。同时这也让我思考，如果只是简单当做氛围照明用一用，那么继续保留一个 5V 和 2 米 WS2812B 版本的控制器也是一个可行选项，适当降低电源到 5V 3A 或者 4A，其实也能满足日常使用，甚至还能做成 C 口供电。 ▍ 后记 其实在写完上一篇文章后，我真的没有想过评论区里如此之高关于「量产」的呼声。作为汉语言文学专业出身，几乎没有学过硬件开发和电气工程的我，当时也不知道是哪里来的劲允诺了大家。但经过这次的探索我才发现，还好当时跳票了，不然我可能会遇到更多难以想象的问题（没有给自己开脱的意思）。 所以在这一版的设计中，我没有了之前「先上手做个能用的垃圾出来再说」的心态，而是重新再翻开 WLED 的项目文档，再翻看各种芯片的数据手册和电路设计建议，才敢重新下手，着重改善一些体验上的痛点和安全性问题，让它离一个好玩的「新玩意」更进一步。 考虑到这一次产品的 PCB 设计本身就有问题，所以哪怕还有 4 片多的打样品，却也还是担心安全性问题，就直接销毁处理，不抽奖送给大家了 —— 总不能让你们也学我刮开电路板一坨锡整过去不是。但许诺的那个抽奖终究会来的，大家敬请期待吧，这次真的不鸽了。 我保证！！ ▍ 一个好问题：为什么不直接用米家、易来或 Nanoleaf 的灯带 其实，实现屏幕显示同步流光溢彩的 Hyperion 是支持易来和 Nanoleaf 的灯带的，你可以直接购买这些成品并使用 Hyperion 实现类似的效果。 但目前许多成品灯带有一个问题：它们考虑成本，大都采用了不可编程灯带，就是上面所说的，整条灯带的颜色、色温和亮度只能一起变，而无法像可编程灯带那样对每一个 LED 进行控制。如果要选用成品的可编程灯带，那么价格就相对略高，2 米的基础套装价格基本都在 300 元以上，且不支持延长。 
可是人家还是有 Matter over Wi-Fi 的...... 米家这边，有追光氛围灯带这个 bug 级的产品，199 元 2 米，环绕一圈 75 寸电视也就 400 来块，而且 USB 一插就行，让人不得不恐惧小米作为价格屠夫的地位。但它的优势也是它致命的问题：只能和小米电视联动，无法和第三方显示设备共用。而且在用这款灯带的过程中，我发现灯带与电视连接的卡扣是通过 3M 胶粘贴上去的，隔三差五就会因为承受不了灯带的重量而整个掉下来，让我不得不去第三方再花七八十块买卡扣。 
但刨除价格这些因素，我觉得更重要的是通过这个项目获取一种探索的乐趣，以及对产品知根知底的放心。WLED 作为开源项目，所有的教程、代码和文档都是公开的，你可以在这里根据你的需要定制你想要的各种灯带产品，并通过庞大的开源社区获得更多拓展性功能。而在获得这一切的同时，你还能在本地掌控你所有的软硬件数据。 所以在这里，我也向大家发出共创的邀请： 如果你是硬件工程师，欢迎你来帮我优化电路设计，指出我在设计电路和 PCB 时的问题与错误，让它成为一个更好的产品； 如果你是软件开发者，欢迎你改写 WLED 的软件，或许是让它加入中文支持，或许是添加直接的 HomeKit 支持，甚至是为它定制一套 Matter 固件； 如果你是产品设计，欢迎你给它设计一个好看的外壳，然后借助 3D 打印或是其他方式，让它成为一个精致的产品。 用上自己设计的产品，其实还真是挺酷的一件事不是吗。 来源：时空探险家
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