摘要：此时，距离去年夏天SHEIN早向（FCA）提交上市文件，已过去整整三个季度。尽管SHEIN执行董事长唐纳德坚持宣称，“会在适当的时候上市”，但很多人已经对其作出更悲观的预期。

文/何梓

2025年3月的伦敦金融城，SHEIN的上市文件仍在FCA（英国金融行为监管局）办公室等待判决。

此时，距离去年夏天SHEIN早向（FCA）提交上市文件，已过去整整三个季度。尽管SHEIN执行董事长唐纳德坚持宣称，“会在适当的时候上市”，但很多人已经对其作出更悲观的预期。

因为，比监管裁决更严峻的审判来自市场。

过去这一年来，利润暴跌、估值暴跌、劳工危机、身份疑云、知识产权纠纷、关税政策剧变等重重危机，已经让SHEIN的上市希望日益渺茫。

这场前途凶险的IPO闯关，会成为压垮骆驼的最后一根稻草吗？

社会责任“硬伤”：英国立法会之怒

要想完成IPO，SHEIN必须先“搞定”英国立法会。

不久前，在英国立法会就是否放行SHEIN上市的质询现场，SHEIN总法律顾问Yinan Zhu在听证会上拒绝多个关键问题，直接激怒了质询的英国立法会议员。

“对于一家寻求在伦敦上市的公司来说，委员会对你今天提供的证据缺乏感到非常震惊，你们对供应链的完整性几乎没有信心。”据外媒报道，英国立法委员会小组主席利亚姆·伯恩（Liam Byrne）在现场如此当面斥责。

这一冲突背后，深刻地折射出了SHEIN自身在侵权、劳工、环保等方面的诸多“硬伤”。

环境组织指出，SHEIN温室气体排放在近三年内几乎增长三倍，远超传统服饰企业。2023年的碳足迹高达1670万吨，甚至超过一些中小国家全年排放。意大利竞争局（AGCM）更已于2024年9月对SHEIN发起正式调查，指控其官网上的可持续发展宣称可能构成误导消费者的绿色营销。

英国BBC则调查发现，SHEIN广州番禺一些代工厂工人每周工作约75小时，几乎“有多少天就上多少天班”，违反中国劳动法。

《金融时报》的一篇报道曾统计，针对SHEIN的版权投诉高达数百例。其中，既包括了优衣库、H&M、ZARA、Levi Strauss、Ralph Lauren、For Love&Lemons等知名服装品牌，也不乏中小卖家和独立设计师。而美国艺术商店猫集会（Cat Coven）、太阳镜品牌Oakley等十余家企业，更已多次起诉SHEIN。

2024年4月，多位设计师在纽约对SHEIN发起集体诉讼，指控SHEIN通过算法在网络上搜集独立艺术家作品图案并据此生产销售，称其侵权行为已成为“工业规模”的常态，几乎不经人工审核设计来源。

毫无疑问，在这些问题得到彻底改善之前，SHEIN的IPO计划必然阻碍重重。

潮水退去：增长神话无以为继

更致命的是，SHEIN的“高速增长神话”已经难以为继。

“当潮水退去，才知道谁在裸泳。”巴菲特这句警告，正在SHEIN身上应验。

2024年，这家曾以“每天上新3000款”横扫全球的快时尚巨头，在全年销售额增长19%的情况下，净利润同比暴跌近40%，从20亿美元高位坠落至10亿美元，远低于公司原本预期的48亿美元。

这一成绩证明，如同脚掌离开了大地的安泰，当SHEIN试图切断中国产业链，向海外战略转移，它走向衰弱就已经难以挽回。

当然，资本市场也用最残酷的方式，回应SHEIN的表现。据路透社报道，SHEIN的IPO估值目标可能已经下调至500亿美元，甚至有消息称，投资者压力下估值可能进一步降至300亿美元。

与此对应的是，在2022年，SHEIN的融资估值一度高达1000亿美元，超过H&M和Zara市值之和。

更重要的是，这仅仅只是开始。

众所周知，SHEIN前几年的惊人增长速度，除了“小单快返”的商业创新，还受益于关税政策中的“最低限度条款”（de minimis provision）。该条款规定，凡是通过直邮交付给个人买家的包裹，只要价值低于800美元，就可以免税进入美国。

而现在，随着特朗普收紧这一豁免政策，SHEIN进入美国将被征税，它的价格优势将进一步被削弱，业绩也可能继续滑落。

塔西佗陷阱：“身份戏法”难破海外铁幕

如果说，上面这些问题，已经让SHEIN焦头烂额。

那么，“我是谁”这个哲学问题，可能将把SHEIN逼入绝境。

中国市场是哺育SHEIN成长的沃土。SHEIN的海外崛起，正是以中国丰富的劳动力和制造业为不可或缺的供应链基础。然而，为了顺利海外上市，SHEIN近几年一直努力淡化中国身份。

自2022年以来，SHEIN的融资从泛亚太资本为主，全面转向北美和中东，投资也从跨境电商主业逐步外拓，涉猎了更多重资产的快时尚品牌。

今年2月，更有媒体报道称，SHEIN要求部分中国头部服装供应商到越南拓展生产线，并推出相关激励措施。虽然SHEIN随后否认了该消息，但在此前两年，SHEIN已经全面加快了在北美、欧洲、中东和南美洲等地设立生产中心和物流设施，以实现全球范围内的生产和配送。

2024年5月，在美国米尔肯研究院全球大会上，当被问到“SHEIN 是一家中国公司吗”时，唐伟回答：“如果从出生地和供应链角度，SHEIN是一家中国公司，因为SHEIN诞生于中国，供应链在中国；如果从总部和核心人员所在地的角度，SHEIN是一家新加坡公司，CEO办公室、财务等核心部门均设在新加坡；如果从市场和公司价值观角度，SHEIN的用户和市场在美国，我们也是一家美国公司。”

同年9月，沙特阿拉伯全球人工智能峰会上，当主持人提及SHEIN集团副董事长马塞洛·克劳尔在“这家大型中国公司”的投资时，克劳尔马上作出纠正。他明确表示：“SHEIN不是一家中国公司，它是一家新加坡公司，只是借助中国的制造业和供应链。”

而不久前，唐纳德再次向媒体表示：“在伦敦，我们希望成为一家英国公司，一家英国本土公司……我们在这里注册，在这里纳税，我们希望成为（英国）社会的一部分。”

这些SHEIN高管的多重身份宣言，像极了管理学家明茨伯格笔下的“战略变色龙”，但这种毫无底线的“身份变装秀”，却并没有起到他们预期的效果，反而引来越来越多质疑。

在中国，网友怒斥SHEIN“吃饭砸锅”，在欧美，SHEIN依然被交易所拒之门外。

究其原因，在已经撕裂的地缘政治摩擦中，什么都想要，往往会成为什么都得不到，当一家公司试图用“身份戏法”逃避责任，那它注定陷入塔西佗陷阱——越是辩解，越被质疑。

当一艘丢弃了锚的巨轮，在资本浪潮中漂泊，终将失去停泊的港湾。

如今，伦敦IPO或许将是SHEIN当下最重要的一个机会，但IPO不是救命稻草，如果不重构价值观，真正彻底解决业绩增长和身份站位等底层问题，即使勉强上市，SHEIN也很难逃脱“估值蒸发—信任崩盘”的死亡螺旋。

来源：科技杂谈