摘要：几个女子结伴往水畔去，她们有人戴着富丽华美的“莲花冠”，有人戴惯常的“笼冠”，但都身着襦裙，有人“裙子内穿，襦衫覆盖于长裙之外，腰部系带”，有人“裙子外穿，将襦衫束于长裙之内，裙腰部位束带，有的甚至束及胸部”。丽人们的裙又各有华彩，有“筒裙”“拖尾裙”“条纹裙
潮新闻客户端 裴雯
这是北朝年间三月三的一场祓禊踏青。
几个女子结伴往水畔去，她们有人戴着富丽华美的“莲花冠”，有人戴惯常的“笼冠”，但都身着襦裙，有人“裙子内穿，襦衫覆盖于长裙之外，腰部系带”，有人“裙子外穿，将襦衫束于长裙之内，裙腰部位束带，有的甚至束及胸部”。丽人们的裙又各有华彩，有“筒裙”“拖尾裙”“条纹裙”“间色裙”等，长裙及地、摇曳多姿。跟在丽人身后的女侍着“腰裙”，此裙便于动作、劳动。
俄尔，两男子交谈着与这群丽人擦肩而过。一男子戴“貂蝉冠”，此冠甚名贵、用金制成，佐以貂鼠尾和附蝉饰的圭形珰饰之，此时“貂蝉冠”的佩戴虽已泛滥，但因貂鼠不足而“狗尾续貂”者依旧是少数。另一男子戴“垂裙风帽”，此帽本是北方少数民族为抵御风寒而戴，但传入中原后，因其行动时随风摆动、潇洒飘逸而传播开来，亦被称之“鲜卑帽”。两男子均着“曲领中衣”，可见他们是北朝贵族阶层。
更远处有戴“卷边风帽”、身穿“翻领袍”、脚蹬短筒靴的侍卫巡守，这些粗粝坚毅的脸庞望向水畔“花钿蔽髻”“惊翠眉”“额黄妆”顾盼生姿的丽人。
后世的唐代诗人如此形容这一天，“暮春三月日重三，春水桃花满禊潭。”
以上提到的衣冠、饰物、妆容等，在本书《北朝服饰的考古学研究》中均有详解和图例。著者宋丙玲认为，“北朝服饰在整个中国古代服饰发展历程中具有承前启后的重要地位。”本书中关于北朝起止采用“道武帝拓跋珪建国称魏（386）始，止于杨隋代周（581），历时195年。”说。
魏晋南北朝四百年是历史上著名的“大乱”时期，它夹在汉、唐两个“大治”之间，战争频仍、多民族文化碰撞冲击交流以及人口的大量流动，这一切最终导致社会各层面和领域进入转型期。研究者关注两晋南北朝这个大转折期，作为读者我也想知道，（仅就本书主题：服饰层面）它自汉来、往唐去，承袭了什么、传递了什么。
在阶级社会中，服饰是等级、身份和地位的象征。每当易代立国，头等事便是“改正朔，易服色。”这代表着从国家层面说，“历代统治者都将制定礼服制度和规范礼仪和规范服饰礼仪，作为国家统治的重要组成部分”；从社会层面说，服饰代表着人类社会发展进程及进程中的政治、经济、军事、审美、文化交流、风俗习惯等；从个人层面说，服饰是人们认知的外化、物质与精神需求最直观的表达。
回到北朝服饰，著者认为随着随各民各民族交往的日益增多，“自秦汉以来逐渐定型的中国传统文化开始重构”。“以拓跋鲜卑为主建立的北方非汉民族政权，其服饰发展更能代表公元4~6世纪中国服制的发展变化，并且至迟自北朝晚期开始，汉代逐渐定型的汉族服饰传统开始由‘单轨制’向‘双轨制’演进，即祭祀、典礼、朝觐等重大礼仪场合继承汉魏服制，而在日常生活中采用胡服的做法逐渐成形，到隋唐时期这两种服饰系统成为互相补充、相得益彰的统一整体……北宋政治家、科学家沈括甚至认为‘中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服’可见北朝服饰影响之深远。”
当然“北朝服饰”这个主题继续细化，在本书中又分北朝服饰不同时期和地域的发展情况；关于北朝服饰研究的资料来源、现况、方法；北朝服饰后背隐含的文化因素；考古所见北朝服饰的制作等等，仅就个人特别感兴趣的一个点细说——“北朝早期服饰的汉化及困境”：
从历史上看，但凡国祚绵长的非汉族政权，必定有某种程度的主体被汉化，以及相对范围内的汉人治汉。鲜卑也不例外，他们很早便吸收汉人参与部落联盟事务。“正是在汉文化助力下，鲜卑拓跋部逐渐完成了从原始部落联盟制向封建制的转变，其经济生产方式也从狩猎、游牧逐渐发展为农、牧结合的经济模式。4世纪末，拓跋鲜卑征服大部分周边少数民族，建立起北魏政权，从而结束了混乱割据的十六国时代，中国历史进入南北对峙的南北朝时期。”
入主中原后，为适应政权稳固发展，建立汉制是拓跋鲜卑面临的一次选择。统治阶层顺应了这种发展需求，进行第一次汉化改革，以期在当时南北对峙的局面下，弱化“华夷之别”，获得政权的“合法性”和“正统性”。而使汉化制度彰显于人前、表达国家层面的提倡态度，最快的方式就是汉族传统的“舆服制度”。天兴元年（398），北魏“国家继黄帝之后……从土德，服尚黄，牺牲用白。”天兴六年（403），“又诏有司制冠服，随品秩各有差”，“拓跋珪将冠服与品秩相联系的做法，对后世产生了深远的影响”。但同时，“北魏早期的服饰汉化改革因为时局动荡，并未得到彻底的贯彻执行”。
以上是北魏服饰的第一次汉化改革，本书400页涉及到了更多北朝服饰的方方面面。翻开这本书前，没有想到资料这么多这么细。作为一个读者，现如今不管热门冷门的领域都有专业的书可以读，幸事。
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来源：钱江晚报