晚潮｜我挎着标志性的蓝黄配色包行走梅西故乡

摘要：上半场第21分钟，迪玛利亚左路加速带球直插禁区，法国队前锋奥斯曼·登贝莱犯规，裁判判罚点球，梅西冷静推射破门，阿根廷1-0领先。随后，迪马利亚一展奇兵雄风，推射破门扩大比分，阿根廷队2-0领先。下半场，姆巴佩在第80和第81分钟连进2球，神奇扳平比分，总进球为

潮新闻客户端葳蕤陈风

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午夜，杭州近郊庄园，室外气温已降至零下。室内，围着黄泥小炉，一壶“龙井”，半坛“花雕”，正值情酣时，意浓处。

不知不觉的血脉偾张中，时钟已指向北京时间12月19日凌晨，一屋人锁定央视CCTV5直播2022卡塔尔世界杯决赛，直喊过瘾。

这一夜无法复制。阿根廷队对决法国队，梅西与姆巴佩争夺冠军。

上半场第21分钟，迪玛利亚左路加速带球直插禁区，法国队前锋奥斯曼·登贝莱犯规，裁判判罚点球，梅西冷静推射破门，阿根廷1-0领先。随后，迪马利亚一展奇兵雄风，推射破门扩大比分，阿根廷队2-0领先。下半场，姆巴佩在第80和第81分钟连进2球，神奇扳平比分，总进球为7球再次超梅西的6球，将比赛拖入加时赛。

姆巴佩和梅西的对决，是本场比赛的一大看点。曾经作为效力于法甲巴黎圣日耳曼的队友，他俩在本场世界杯决赛中的发挥，自然为世人瞩目。

阿根廷老虎洲。

晨曦中的布宜诺斯艾利斯市容。

加时赛第109分钟，梅西补射破门，阿根廷3-2再次超出，梅西打入个人本届世界杯第7球；第118分钟，姆巴佩主罚点球命中，上演帽子戏法，加时赛结束双方战成3-3，接着进入心脏提到嗓子眼儿的点球大战。

阿根廷老虎洲，有“美洲威尼斯”之称。

在多哈的夜空下，阿根廷会师法国，这场终极对决也被看作是南美和欧洲足球的一次擂台赛，无疑将经历一场跌宕起伏的鏖战。这，也正是足球的魅力，让天下足球迷赚足眼球热血充盈。有媒体在开赛前两天披露，全球多地的阿迪达斯店已售罄阿根廷10号球衣。

或许，上苍有意助阿根廷圆梦。乾隆初年（1736）写《红楼梦》的曹雪芹似乎早知“潘帕斯雄鹰”的世纪心愿，俨然一幅定制版：“好风凭借力，送我上青云。”

布宜诺斯艾利斯街头。晨练返回途中相遇美丽的金胸扑翅鴷。

蹉跎多年的梅西，终得命运之神眷顾，卢赛尔体育场成就了一位天才少年终成旷世球王。点球大战第二和第三轮，法国队科曼点球被扑、楚阿梅尼恰恰射偏；而阿根廷队，四轮点球全部命中。至此，1978年、1986年二度捧杯的阿根廷队，在等待36年后，终于在“潘帕斯雄鹰”战袍上添加了令世界瞩目的第三颗星。

后来我从桑导口中得知，这一夜阿根廷无眠，整个国家沉浸在前所未有的狂欢中。人们涌上街头，涌向庄严神圣的方尖碑，挥舞着国旗，高喊着胜利的口号，汽车喇叭声此起彼伏……是啊，足球已经深深根植于这个民族的血液中，成为他们生活不可或缺的部分，也是阿根廷跻身世界民族之林的国家形象名片。

七九大道与科连特斯大道交汇处共和国广场上的方尖碑，是布宜诺斯艾利斯地标，人们在此集会庆祝和表达诉求。

经过一年充分准备，我踏上了被誉为“足球王国”的这方热土，来到足坛神话马拉多纳、梅西的故乡。

迢迢两万公里航程，正飞临伊斯坦布尔上空，你在图片中能找到欧亚大陆的自然分界线——博斯普鲁斯海峡吗？

我们一行下榻的喜来登酒店。

布宜诺斯艾利斯的曙光。钟楼上的时钟正指向4时08分。

当我挎着“三五”蓝黄配色包走出布宜诺斯艾利斯埃塞萨国际机场大厅时，来接我们的司机在热情友好的笑容里吐露出一句西班牙语，我以为是问候，桑导赶紧翻译：他在问你是博卡青年的吗？

博卡青年竞技俱乐部，简称博卡青年，是阿根廷最顶级的足球俱乐部之一。它的主场位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯博卡区，这里不仅是足球天堂，更是球迷们的朝圣之地。

我挎着应景靓眼的蓝黄配色包，行走梅西故乡。

博卡青年的主场，阿尔贝托·J·阿尔曼多体育场，即著名的糖果盒体育场。

走进博卡区，仿佛误入打翻的调色盘。这片巧借五颜六色油彩装点的简易住宅区，是布宜诺斯艾利斯的贫民聚居地。历史上，阿根廷的繁华吸引了来自意大利、西班牙等欧洲移民到这里定居。由于他们举家远迁，没有多少钱财，便找了旧铁皮盖房子。而移民们骨子里的浪漫促使他们用港口船只剩下的油漆给铁皮房子任意涂抹上，却也别有一番风情，从而被世代沿袭了下来。

博卡区五颜六色的房子。

成立于1905年的博卡青年一直扎根在博卡区，街头随处可见的CABJ，为“Club Atlético Boca Juniors”的缩写，中文翻译为“博卡青年俱乐部”。标志性的蓝黄配色，也成为了当地许多贫苦移民的精神寄托。

掌握多国语言的领队小陶，当遇见梅西身影时，飞快地冲上二楼，排着长队只为这瞬间，我为他按下了快门。

移民后代们对蓝黄配色情有独钟，这般情结代代相传。他们一直记着当年博卡青年选择球衣颜色时的难忘经历和故事。1906年，博卡对阵阿尔马格罗。因为双方球衣颜色相同，所以决定惟有胜出方才能继续使用。结果，博卡输掉了那场比赛，队员们无奈中约好一起往海边走，以率先看到进港那艘船的旗帜颜色来确定球衣配色。等待中，一艘瑞典远洋货船缓缓靠岸……于是，日后闻名于世的博卡球衣便用上了靓眼的蓝黄配色。

布宜诺斯艾利斯马德罗港区。

一款外观时尚的球衣，是球队灵魂的具象化表达。不仅反映了球队的历史、文化和传统，代表俱乐部或者国家队的一种归属感，沉淀成为足球文化的一部分融入球队的荣耀与梦想，更承载着无数球迷的情感和记忆，彼此之间通过球衣文化建立的互动也在推动着足球文化的整体发展。在阿根廷，足球代表的早已不是一项单纯的体育运动，而已成为一种精神图腾。

博卡区街头随处可见的CABJ。

1982年4月，英阿马岛之战让阿根廷丢失了家门口的领土。从此与英国之间不仅有夺地之仇，还使得民族精神遭受打击，结下大国梦碎之恨。而让阿根廷走出心理阴霾，重拾民族自信的惟有足球。

4年之后的1986年，阿根廷球队与英格兰球队相遇墨西哥世界杯，一并进入1/4决赛。下半场第6分钟，马拉多纳在禁区内高高跃起，与高大的英格兰门将彼得·希尔顿争夺头球，就在那一瞬间，“上帝之手”诞生，只见那球闪过希尔顿头顶，飞速入网。

故事并没有结束。马拉多纳在中圈附近得球后，旋风般带球狂奔半个球场，盘掠过对方格伦·霍德尔、彼得·里德、肯尼·森臣、特里·布彻、特里·芬维克，又晃过彼得·希尔顿，将球送入空门，一脚妥妥的“世纪进球”。阿根廷2-1战胜英格兰，晋级四强，最终夺得世界杯冠军。马拉多纳也凭借出色表现，一战封神，成为了阿根廷的民族英雄。

圣达菲大街1860号拉丁美洲最大的El Ateneo。走进“雅典人”，我仿佛踏入了一个文学的世界。

我漫步在书架间，寻找着博尔赫斯的著作，仿佛在与他的灵魂隔空对话。

在这座书店里，我感受到了文学的力量和魅力，它让我对这座城市有了更深刻的理解。

在马岛战争的阴影下，这场胜利对阿根廷人民来说意义非凡，它不仅仅是一场足球比赛的胜利，更是一种精神上的巨大慰藉，重燃阿根廷之国家希望。

记得有人这样说过：“要是没有足球，没有肯佩斯（马拉多纳自传中称之为‘将阿根廷足球写入世界版图的人’。作者注），没有马拉多纳，没有梅西，恐怕国运耗尽的阿根廷不会拥有今天的知名度，只能偏安一隅，等待着陌生的旅行者去挖掘和讲述他们的故事，一如地球上那些早已被人遗忘的角落。”

布宜诺斯艾利斯大教堂的尖顶直插云霄，哥特式建筑风格散发出神圣肃穆的气息，仿佛在默默守护着这片土地。

五月广场，这座城市的心脏，承载着阿根廷独立的历史记忆。市民热情友好，当我对焦时，她优雅地挺起了腰。

地球之端辽阔的潘帕斯草原赋予这些与足球相生相伴的人们自由奔放的天性，他们头脑和脚功协调，多巴胺与荷尔蒙兼具。然而，赛场如战场，从来就没有常胜将军。每当阿根廷队在世界杯舞台上铩羽而归与胜利失之交臂时，总会响起《阿根廷别为我哭泣》（Don't Cry For Me Argentina）的缓缓旋律……

名列世界前三的科隆大剧院，位于七九大道广场上，是一座典型的文艺复兴式的庞大建筑体，可谓金碧辉煌。

科隆剧院。这座艺术的殿堂，被誉为布宜诺斯艾利斯文化皇冠上的明珠。

金曲又何以成了悲歌？鲜有人知道它的出处——音乐剧《艾薇塔》（Evita）由享誉世界乐坛的安德鲁·劳埃德·韦伯作曲，蒂姆·莱斯作词，创作灵感源自昔日阿根廷第一夫人艾薇塔·庇隆弥留之时说的那句流传世界的著名遗言：“如果我为阿根廷而死，请记住别为我哭泣。”也许有人早已看过电影《庇隆夫人》，殊不知音乐剧其实在电影之前便大获成功。

五月大街833号建于1858年的托儿托尼咖啡馆，复古华丽，价格亲民。门口排队的人很多，但很快就能排到。

《阿根廷别为我哭泣》道出了艾薇塔·庇隆从逆境走向辉煌的一生。1919年5月7日，艾薇塔出生在距离布宜诺斯艾利斯150英里村庄的一户贫困家庭，靠自己一路打拼成了家喻户晓的明星，在风光无限的时候，遇见了阿根廷副总统胡安·庇隆，成为其第二任妻子。庇隆在监狱的那段日子里，她到全国各地巡回演讲，致使各地爆发游行示威，在民众的强大支持下，庇隆重获自由。

爱因斯坦吃过这家的小饼干。因而人们都喜欢拍摄挂在墙上的爱因斯坦画像，同时也尝尝这里的小饼干味道。

位居“第一夫人”后，艾薇塔的杰出才华有了用武之地，为劳工待遇、国民教育、社会救济四处奔走，深入工厂、医院、孤儿院和贫民区，面对面地接触底层群众，嘘寒问暖。她的欧洲之行更是为阿根廷打开了外交新局面，仿佛与生俱来的绝代风华令所到之处的民众为之倾倒，被多国媒体称之为“彩虹之旅”。

上帝眷顾的这片土地，赋予了人们潇洒自在的生活方式。

跳蚤市场上的摊主正津津乐道地介绍着他的产品。

生命总是如此无常。正当艾薇塔在人生舞台上闪闪发光的时候，癌症病魔已悄悄地侵蚀着她年轻的身体。此时的艾薇塔十分清醒，自己的病情已经到了无可救药的地步，因此她从没有放弃手中的工作，在疼痛的折磨中为所有的阿根廷女性争取到了神圣的投票权。

女人桥是马德罗港区著名地标，以高跟鞋鞋跟跟为桥墩、曲线轮廓描绘出了女性的婀娜，高耸的桅杆代表男舞者。

巴洛克风格的装饰华丽夺目，璀璨的水晶吊灯和精美的壁画让我目不暇接。

1952年7月26日当晚，阿根廷国家电台的广播员声音哽咽地向全国宣布：“艾薇塔·庇隆——一国家灵魂，民族的精神领袖逝世。”这时，她才33岁。噩耗传来，举国震惊，巨大的悲痛顿时笼罩了这个“骑在牛背上的国家”。

“我准备为穷苦人燃烧我的生命。”艾薇塔去世，天地动容。70万人从全国各地赶往布宜诺斯艾利斯，只为见他们爱戴的人最后一面。

庇隆夫人逝世60周年之际，阿根廷人民为了纪念这位不平凡的第一夫人，政府发行面额100比索纸币上印着她的肖像，总统克里斯蒂娜在纪念仪式上为纸币样钞揭幕。

玫瑰宫的粉色外墙在阳光下显得格外温柔，仿佛调和了政治纷争的严肃氛围，为这座城市增添了一抹浪漫色彩。

“阿根廷别为我哭泣，事实上我从未离开过你”。位于布宜诺斯艾利斯市中心Recoleta区的国家公墓颇具规模，是世界著名的10座墓地之一。这天，下过雨的空气格外清醒，我们一行来到了艾薇塔的长眠之地。这里，藤蔓悠悠，芳草萋萋，幽深的墓园弥漫着欧式的浪漫和忧伤。样式风格迥异的陵墓像极了一座座缩小版的宫殿，静穆而肃然。墓前刻满岁月沧桑的大理石或青铜雕塑彰显出墓室主人曾经的身份和地位。

桑导告诉说，如今已有23位阿根廷正副总统安息此处，不少政界要人、历史英雄以及在商界具有巨大影响力的富豪家族也把这里作为“永久的家园”。