摘要：提到“花花公子”，你会想到什么？是那本曾极具诱惑性的男性成人杂志《Playboy》，还是以精致穿着和优雅态度著称的 Dandy（丹蒂主义）？你或许曾拜读过奥斯卡·王尔德的诸多文学作品，但你是否知道，他不仅在文学史上留下了不朽印记，也是最爱好时髦的Dandy人物
提到“花花公子”，你会想到什么？是那本曾极具诱惑性的男性成人杂志《Playboy》，还是以精致穿着和优雅态度著称的 Dandy（丹蒂主义）？你或许曾拜读过奥斯卡·王尔德的诸多文学作品，但你是否知道，他不仅在文学史上留下了不朽印记，也是最爱好时髦的Dandy人物之一？你或许迷恋维多利亚哥特式风格，那你是否看见这些关键词被串联从组，在2025秋冬巴黎时装周上焕发新生？
Dandy，中文常被引申为“花花公子”，但它所代表的远不止浮华的社交形象，而是一种对优雅、精致和个性的极致追求，贯穿于19世纪至今的着装美学。在 McQueen 2025秋冬时装秀上，McQueen创意总监 Seán McGirr 以丹蒂主义（Dandyism）为灵感，将这一源于维多利亚时代的美学理念重新演绎，融合哥特式浪漫、唯美主义与叛逆精神，上演了一场在花花世界中愉悦自我、探索边界、超越性别界限的时装叙事。
在巴黎自然历史博物馆，一幅巨大的镜面画框被斜置在McQueen 2025秋冬时装秀的T台尽头，仿佛是一道穿越时间的入口。当超模 Lulu Tenney 穿过冰冷的镜像甬道、跨越画框，从幕后走到台前时，Seán McGirr 执掌的第三个 McQueen 系列正式拉开帷幕。
McQueen 2025秋冬时装秀秀场
大秀从 Seán McGirr 所痴迷的文学作品 《夜行》（Night Walks） 汲取灵感，在这部查尔斯·狄更斯的自传体散文中，主人公是一位失眠患者，在伦敦夜幕下漫步至天明。伴着法国音乐家 Ange Halliwell 的十九世纪弦乐，Seán McGirr 先用一系列黑色造型，将观众带入迷雾弥漫的伦敦街头，模特们仿佛是夜色中的旅人，他们的服饰线条锋利，剪裁精准，既冷峻又充满力量。
McQueen 2025秋冬时装秀
Seán McGirr 以维多利亚哥特风格为基调，高袖孔、收紧的腰线、夸张的肩部、修长的袖子，共同构建出戏剧化的时装轮廓。他运用现代流畅的剪裁手法重塑 19 世纪的精致风格，模特们身着黑色夹克、西装与长款大衣，整体造型如雕塑般挺拔，这些轮廓展现出力量感十足的视觉冲击。这一系列的黑色造型，如同暗夜中的隐士，他们步履坚定，沉默却充满自信，带领观众走入 Seán McGirr 版本的“伦敦夜行”。
Seán McGirr 深耕品牌创始人Lee Alexander McQueen 的档案遗产，延续并重塑品牌的黑暗浪漫主义。如果说上一季，他在 2025 春夏系列中致敬了1994年《Banshee》（班西女妖）系列，从爱尔兰神话中汲取灵感，探索女性的神秘性与脆弱的力量感，那么本季则是截然不同的叙事方式—— Seán McGirr 以《夜行》的灵感为基调，让人不禁想起Lee在1992年推出的首个系列《开膛者杰克》（Jack the Ripper Stalks His Victims）。
Lee Alexander McQueen 1992年推出的首个系列
Jack the Ripper Stalks His Victims
从表面来看，这两个系列似乎拥有相似的精神内核——它们都以伦敦街头的夜行者为原型，将维多利亚时期的阴暗氛围与哥特式美学融入剪裁之中，创造出既神秘又带有危险气息的时装语言。但Lee在《开膛者杰克》中旨在控诉维多利亚社会对女性的压迫，以极端的剪裁、血色丝绸和隐秘珠宝装饰，展现一种既诱人又令人不安的美学。而 Seán McGirr 则选择了一种更具 内省性 的方式来描绘夜行者形象。他借由 “人间观察者” 的视角，游走于伦敦夜幕之下，捕捉那些自我认知清晰、不畏社会目光的个体。他所描绘的夜行者不再是受害者，而是游离于社会规则之外的反叛者，正如他所说：“他们非常自信，非常非常了解自己。”
通过这一系列的设计，他不仅仅是想呈现出一个唯美的花花公子形象，更是在对传统性别角色和社会规范提出挑战。服饰中的“自信”不仅仅来源于外表的光鲜亮丽，更在于个体如何通过服饰表达自己的内在信念和态度。
女装的设计摒弃了传统女性的柔美轮廓，取而代之的是更加棱角分明的设计——通过维多利亚式收肩和长褶边丝绸的运用，Seán McGirr 成功塑造了一种既具优雅又具力量感的女性形象。同时，男装的飞行员夹克与女款连衣裙之间的设计对比，也打破了性别边界的传统，使得服饰本身成为了自我表达的工具。
在 McQueen 2025秋冬时装秀中，向日葵成为贯穿始终的重要元素。向日葵不仅作为奥斯卡·王尔德生前最钟爱的花朵，也代表了 19 世纪唯美主义运动对艺术至上主义的追求。Seán McGirr 通过精湛的工艺，将这一象征元素融入刺绣与织物设计之中。镶嵌向日葵刺绣：金属线、刻面珠子与水晶组合而成的刺绣，在黑暗背景下熠熠生辉，仿佛黑夜中点燃的微光；黑玉向日葵刺绣：以玻璃珠与亮片点缀，在华丽之中透出神秘魅力；金属提花向日葵图案：编织于黑色羊毛与丝绸面料之间，以金色、银色、黑色交替呈现，赋予服装低调却奢华的层次感。
奥斯卡·王尔德与 Seán McGirr 对“美”的信仰不谋而合：艺术不应被社会功能所束缚，而应成为个体表达与精神自由的象征。Seán McGirr通过向日葵元素的层层堆叠，塑造了现代花花公子的形象——他们优雅、自信，游离于社会规则之外，同时又忠于自我。
在经历一系列黑色造型之后，Seán McGirr 开始用色彩交错铺陈出更具迷幻气息的视觉层次。深紫色尼龙与跃动的丝绸乔其纱形成鲜明的对比，一刚一柔、一静一动，使服饰充满动态表现力。尼龙材质带有未来主义的冷峻感，常见于飞行员夹克、斗篷等外套，而丝绸乔其纱 则轻盈飘逸，如夜晚雾气弥漫，为系列增添了神秘的女性气息。
科技性能面料与精雕细作的祖传珠宝在本季形成鲜明对比，硬朗与奢华并置，理性与装饰交融。镜面切割的燕尾服派克大衣 以锋利的几何切面折射光线，如同都市夜景中闪烁的光影，赋予经典轮廓以现代感和未来主义气息。
与此同时，提花工艺、西装剪裁与羊毛羊绒共同构建出丰富的肌理层次，色彩沉稳而繁复——深紫、冰绿色、淡紫、罂粟红等一系列色调交织迷幻的色彩盘。极具戏剧性的元素莫过于羽毛装饰，如油画未干的笔触，在斗篷、裙摆与礼服之间旋转舞动，模特行走间，羽毛随风飘扬，如梦似幻，让人再度看见高级时装的魅力。
在这一系列的配饰设计中，Sean McGirr 对个性化和奢华感的完美融合展现无遗。Philip Treacy设计的雕刻帽，黑色和深红色的蕾丝穆勒鞋，精致的金银珠宝，以及由 Matthew Empringham 和 Frederic Coomes 为McQueen设计的水晶面具，都在细节处彰显了极致的工艺和对个性化的探索。
Farringdon 手袋-由黑色皮革、深红色皮革、深红色绒面革打造，柔软皮革搭配McQueen 标志性Harness细节设计。T-Bar Sling 手袋-立体感斜挎设计，配有抛光处理 T-Bar 扣饰。Drop手袋-球形的坚硬外壳设计；金属材质混合水晶镜面刺绣及珠光质感。
在这场时装秀的背后，Seán McGirr 用设计语言编织出一个关于过去与未来、秩序与混乱、理性与感性之间张力的叙事。他在后台采访中提到，McQueen 2025秋冬系列的色彩灵感源自奥斯卡·王尔德的经典小说《道林·格雷的画像》及其 1973 年同名电影改编版。这部作品讲述了一位沉迷于享乐主义的花花公子 道林·格雷，他用灵魂换取青春永驻，让肖像代替自己衰老，最终在迷失自我后走向悲剧结局。
当我们回到大秀的起点——那副被斜置放的画框，是《道林·格雷的画像》影片中的画框，又是生活中的镜框，或许是在提醒着我们自省与思考：我们如何看到真实的自己？正如创意总监 Seán McGirr 在秀场笔记中所提到的那样：“于我而言，丹蒂主义是一种终极的装饰行为——它深具个人色彩，又充满玩味和反叛精神。它引发关于个性与身份、理想主义与性别的思考。我想探讨这种属于丹蒂的激进精神在现代世界中的持久影响。”
正如Sean McGirr在秀场笔记开篇中所引用的奥斯卡王尔德的那句话：“‘认识你自己’曾被镌刻在古代世界的门楣上。而在新世界的门楣上，‘做你自己’将被铭刻。”
本季秀场的另一大惊喜是，在千禧年代好莱坞明星人手一条的经典骷髅丝巾（McQueen Skull Scarf）在T台上幻化为衬衫，重新演绎。今年一月份，Timothee Chalamet的佩戴，让这款2003年诞生的单品再度于社交媒体上走红。借由查尔斯·狄更斯在《双城记》中的一句话：“这是最好的时代，也是最坏的时代。”最好的时代——因为社交媒体拥有放大品牌设计声量的力量，经典的作品依然有机会被重塑、被看见；最坏的时代——在经济低迷的当下，高度发达的社交媒体让品牌与个人都更容易掉入“奶头乐”的陷阱，迷失风格与自我。
同样，“这是智慧的时代，也是愚蠢的时代。”对于 Sean McGirr 而言，这是他执掌 McQueen 这座时装屋的第三个系列，在电子垃圾充斥的当下，他让我们再度看见了高级时装的魅力。Sean McGirr 渐入佳境，他以一种既复古又前卫的方式，将经典符号融入当代叙事，既不随波逐流，也不固步自封。他在光影交错的镜面舞台上，探索着过去与未来、自我与潮流之间的微妙平衡，继续书写着McQueen的新篇章。
撰稿：Dylan
编辑：Ciaran
排版：Skylar
来源：NYLON尼龙