摘要：2025年3月，Forever 21根据破产法第11章，在特拉华州申请破产保护。法庭文件显示，该公司估计负债10-100亿美元，估计资产为1-5亿美元。

在搜索引擎上搜索“Shein”和“Forever 21”，索引到的前10页结果只说了三件事：

2023年8月，Shein收购Forever 21母公司SPARC Group约1/3股份，成为其重要股东之一；

2024年5月，Shein宣布与Happy Returns建立合作伙伴关系，允许客户在300多家Forever 21零售店退回在线订单；

2025年3月，Forever 21根据破产法第11章，在特拉华州申请破产保护。法庭文件显示，该公司估计负债10-100亿美元，估计资产为1-5亿美元。

这三件事恰好能高度概括一个濒临倒闭的快时尚品牌，被另外一个快时尚品牌入股，但最终没有创造奇迹的商业戏码。

或是因为“帮扶”效果不佳，Forever 21将二次破产的矛头直接对准了Shein。

在一份法庭文件中，SPARC Group联席首席重组官斯蒂芬·库伦布直言不讳，“Shein等跨境电商平台对Forever 21产生了重大负面影响，削弱了其业务[2]。”

在这段神似东郭先生与狼的戏码里，值得反思的不是人品略有瑕疵的SPARC Group，而是作为超级独角兽的Shein，为何没能将一个日落黄昏的快时尚品牌起死回生？

但这还不是Shein当下最头疼的麻烦。

快时尚为什么不行了

与今天将责任全推给Shein不同，2019年Forever 21第一次破产重组时，理由还有四个：全球庞大门店数量的高昂租金成本、跟不上的消费潮流变化、品质问题以及排在最后的低价电商竞争。

前三个理由在2020年SPARC Group接手后有所缓解，Forever 21不仅收缩了门店数量，产品的品质和设计感也有所提升。卖身后的第一个财年（2021），Forever 21录得20亿美元营收和1.65亿美元的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）。

但好景不长，消费者偏好的转变似乎不可逆转，线上低价竞争和持续低迷的客户群，令Forever 21不得不面对沉重的供应链挑战，业绩也随之再次跌入低谷。

据外媒报道，从2022财年开始Forever 21又陷入亏损，三年累计超过4亿美元，其中仅2024财年就亏损了1.5亿美元。该公司预计到2025年其EBITDA将亏损1.8亿美元。

为了止住亏损，本着打不过就加入的原则，SPARC Group与Shein在2023年走到了一起。那一年，恰好Shein正在搜罗市面上有出售或入股意愿的快时尚品牌，同样陷入经营困境的英国快时尚品牌Missguided，也是那时被Shein收入囊中。

按照ABG创始人、董事长兼CEO Jamie Salter的说法，Shein由技术驱动的按需生产柔性供应链体系，将增强Forever21的竞争力。Shein则能获得Forever 21的零售网络，试水线下销售，包括在美国Forever 21的门店开设店中店、允许客户线下退换货等[3]。

但显然Forever 21高估了自己的价值，也低估了快时尚这个赛道的衰退程度。

快时尚这门生意从2016年开始就不再性感了。在中国市场，曾创下3日销售额400万元的韩国品牌SPAO在2017年开始全国大规模关店；2018年New look宣布当年关闭所有门店；2019年Forever 21退出；Inditex旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius也于2022年全线退出了中国市场，剩下的H&M、Gap和C&A也在不断萎缩或放慢了扩张的步伐。

时至今日，虽然迅销、Zara等快时尚巨头仍然保持着一定的利润水平，但也付出了营收增速与利润率背离的代价。

迅销2024财年的毛利率达到了53.9%，H&M 2024财年毛利润增长至53.4%，Zara母公司Inditex同期买利率达到57.8%。

大公司依旧能赚钱，问题是利润的来源基本都是靠大量闭店，用营收增速换利润增速。

以Inditex为例，截至2024财年末共运营5563家店铺，较上一年同期减少了129家，较疫情前巅峰期减少了1897家，近几年的闭店率更是达到了惊人的25%左右[4]。

无独有偶，迅销2024财年也采取了相同的策略，优衣库中国市场将从以往的每年净增50-80间门店，转变为未来三年每年净减少或翻新50间门店。

线下快时尚巨头的全面收缩，与其说是对时代浪潮变动导致的不确定性的战略防御，到不如说是线上快时尚品牌的攻城掠地和推波助澜。

以Shein为首的线上快时尚品牌，对Inditex、迅销们以规模扩张换增长的逻辑造成了巨大冲击，快时尚巨头不得不转向节流，以此换取利润增长弥补营收增速差。

时尚是个轮回，产业也有周期。驱动行业模式转型的线上快时尚新贵Shein，也因外部竞争加剧导致规模换增长的逻辑失效。根据财联社的报道，Shein在2024上半年的营收增速从40%快速下滑至23%，净利润下跌75%至不足4亿美元。

压力

对于拯救线下实体这种力气活，Shein的国内老前辈阿里和京东，已经总结好了血泪经验。

2025刚开年，阿里就以亏损93亿和131亿的代价，甩卖了银泰百货和高鑫零售（包含大润发、欧尚等）这批实体资产。京东也是一边计划清仓式减持永辉，一边把京东mall从二线城市开进一线和超一线。从投资到自己下场，京东也放弃了对实体商超的“改造”。

互联网“改造”实体，真金白银实心实意的阿里京东吃了败仗，Shein显然是背后默默抄了作业的，在与Forever 21合作后的“帮扶”顺序就能看出来。

2023年10月双方达成长期合作协议后，11月SHEIN网站就上架了Forever 21品牌300多件畅销单品，以及126款独家Forever 21 x SHEIN联名款式。

而线下实体等到2024年5月才与Happy Returns合作，内容还是为自己的本地化服务提供试验场。

换言之，Shein没有像阿里、京东一样花大力气去改造实体，而是聚焦线上对自己有利的部分，对于线下则是选择性的谨慎的推进。

从业务角度出发，Forever 21和Missguided一样，都是被Shein“小单快反”打蒙的快时尚品牌，二者完全不会对Shein构成威胁，收购也不会有太多助益。

况且收购前Forever 21和Missguided的经营状况都是深陷泥潭，Shein这一反常态的投资策略，令外界担忧这两笔投资不仅会拉高其资产价格和库存，还会降低资本使用效率。

这两笔称不上划算买卖的交易，显然不是Shein人傻钱多，更可能是另有原因。

一方面，投资Forever 21和Missguided的2023年，Shein正将自营之外的平台模式作为自己的第二增长曲线。

我们在上一篇关于Shein的文章中提到，开放第三方商家入驻虽然扩充了商品供给池，但也损害了利润率。这个时候Shein的自营产品如果能向上抬一抬客单价最好不过，而最直接的办法就是通过收购某些品牌自提身价。

另一方面，梳理Shein历年来的投融资信息可知，2022年是其一个关键的转折点发。在那之前，Shein的融资多来自泛亚太资本，在那之后逐渐转向北美、中东，投资也从跨境电商主业逐步外拓，涉猎了更多重资产的快时尚品牌。

巧合的是，资方背景雄厚的Shein高管团队桂镭、唐伟和克劳尔正是从2021年后密集入职的。不禁令人猜测，是不是海外资本给予了Shein过多的增长与收益压力[1]。

Shein还有麻烦

研究Shein商业神话的文章，基本都会将其成功归结为一明一暗两条线：前者是“小单快返”的商业创新，后者则是“最低限度条款”（de minimis provision）的关税政策。

该条款规定，凡是通过直邮交付给个人买家的包裹，只要价值低于800美元就可以免税进入美国。

现在特朗普要把这个税收豁免取消，Shein的业绩一定会受到影响。

中信证券将加税的影响量化过：若不考虑成本在产业链传导，关税变动对终端定价带来的定价压力为26%，国内跨境电商与亚马逊同款商品价格差或将从40%缩窄到27%。缩小的价差优势，会影响公司收入增速。

再加上，跨境电商商家所在类目需缴纳的税率在7.5%-25%左右，部分类目在去年加征税7.5%税率，再加上此次新增的10%（后又增至20%），商家缴纳的税率在20%-35%左右。很多商家的利润率都到不了这个区间，最终这部分成本会被消费者、Shein、商家共同担起来，公司的利润率也会下滑[5]。

与“帮扶”Forever 21失败相比，税收豁免取消对Shein来说或许是更大的麻烦。而结合近期动态，Shein的上市进程也因此受到拖累。

其中比较明显的就是估值问题。

早前据外媒报道，有投资者认为Shein应该下调估值，理由是Shein在上市过程中面临的困难、全球贸易和政治紧张局势的不确定性日益增加，以及“小包裹免税”政策的取消[9]。

Shein在2023年的最新一轮融资中估值为660亿美元，上述投资者敦促其将估值降至300亿美元左右，此举可能有助于其在今年上半年完成IPO。

但该消息遭到Shein执行董事长唐纳德·唐 (Donald Tang) 的否认，他向英国《金融时报》表示，其现有投资者都没有对Shein在计划的IPO之前的估值提出任何不满，Shein管理层也“从未讨论过”要削减估值的问题[6]。

从回应来看，唐纳德·唐正努力消除外界对于Shein在伦敦IPO的种种顾虑，包括长久以来围绕其的身份问题。

在另外一篇报道里，唐纳德·唐在接受采访时又有了新的表态，“在伦敦，我们希望成为一家英国公司，一家英国本土公司……我们在这里注册，在这里纳税，我们希望成为（英国）社会的一部分[7]。”

而就在去年5月，关于身份问题他的表述还是“Shein的价值观、使命和愿景与美国的一致，我认为，如果你这样看，我们就是一家美国公司。”

身份问题之外，还有Shein的供应链动向。为了尽可能减小关税政策带来的影响，Shein很早之前就准备在全球市场本地化，也就是除了广州和佛山的主要生产中心外，在北美、欧洲、中东和南美洲等地也设立生产中心和物流设施，实现全球范围内的生产和配送。

不过也有质疑声音出现，认为Shein对珠三角产业链多年的数字化改造、国内供应链上下游的紧密协作甚至一线工人的能力和素质，都不是能够轻易转移到海外的核心壁垒[8]。

Forever 21能不能被盘活，可能不是当前Shein的首要任务，如何处理更大的危机决定着它能否如约在今年4月份完成伦敦IPO，以及重回估值高峰，至于护城河的深和宽，可以放到后面慢慢来。

[1] 谁在押注Shein？锦缎研究院

[2] Forever 21 expected to close all U.S. stores, blames Shein and Temu for demise，CNBC

[3] Goodbye Forever 21? Iconic store closes in the U.S. and blames Shein and Temu for demise，AS S.L.

[4] Inditex：销售额达386亿欧元，同比增长7.5%，财经网

[5] 从Shein上市估值缩水这件事，能看到什么？小本宝利

[6] ‘Zero conversations’ about London IPO valuation, says Shein boss，The Financial Times

[7] Shein confirms IPO plans，World Footwear

[8] 快时尚巨头要破产：SHEIN救不了Forever 21？好看商业

[9] Report: Shein May Cut Valuation to $30 Billion Ahead of IPO，pymnts

来源：解码DECODE