摘要：漫步香港街头，总觉少了几分熟悉的烟火气。那些开了数十年的茶餐厅、飘着酥香的饼铺、藏在巷弄里的鱼蛋档，不少已悄然挂出“结业”告示。曾经排到街角的老字号，如今玻璃门蒙着薄尘，门口菜单牌的价格还停留在去年——这波“老店关门潮”，比夏日骤雨来得更让人措手不及。

漫步香港街头，总觉少了几分熟悉的烟火气。那些开了数十年的茶餐厅、飘着酥香的饼铺、藏在巷弄里的鱼蛋档，不少已悄然挂出“结业”告示。曾经排到街角的老字号，如今玻璃门蒙着薄尘，门口菜单牌的价格还停留在去年——这波“老店关门潮”，比夏日骤雨来得更让人措手不及。

从排队到冷清：一道“北上”的距离，改变了什么？

“以前下午三点来，等位得40分钟，现在随时来都有空位。”油麻地开了38年茶餐厅的李伯擦着玻璃，语气里满是无奈。他的店上个月刚结业，最后一天来的多是白发熟客，年轻人一个也没见着。

这样的场景并非个例。今年上半年，香港餐饮业结业率同比上升17%，其中经营超30年的老店占了近六成。有饼家老板算过账：铺租比三年前涨了23%，客流却少了一半——过去靠内地游客撑起的热闹，如今反倒成了香港人“往外走”的冷清。

“买盒月饼，深圳比香港便宜40块；吃顿早茶，广州茶楼的虾饺更大只，服务员还笑着添茶。”住在新界的95后阿琳说，现在通关像搭地铁一样方便，周末约朋友去深圳“逛街+吃饭”，成了年轻人的常态。她手机里存着7家深圳餐厅的会员码，“香港的店总像不耐烦，多问两句就爱答不理。”

把账算到内地头上？这并不客观

老店关门，总有人念叨：“都是内地抢了生意！”但常往来两地的人都清楚，真相藏在细节里。

有位内地游客在旺角某餐厅的经历很有代表性：坐下10分钟没人招呼，喊服务员点单，对方丢下一句“自己看菜单”；转头去深圳福田的茶餐厅，刚进门就有人帮忙拉椅子，临走还送了两包陈皮糖。“不是不想在香港消费，是花钱买不舒服。”这话道出了不少人的感受。

更值得琢磨的是，香港本地人的“北上消费潮”，根源不在“内地抢生意”，而在“香港留不住人”。租金高、人工贵是老问题，服务理念的差距更明显：内地商家琢磨着把服务做细，从“欢迎光临”到“慢走常来”都透着用心；有些香港老店还抱着“你爱吃不吃”的老派态度，年轻人自然愿意用脚投票。

挣扎与告别：老店的最后努力

并非所有老店都甘心退场。铜锣湾那家开了86年的鱼干铺，老板让孙女架起手机直播，对着镜头教内地网友“腊味蒸饭的秘诀”，一个月销量抵过过去半年；还有家糖水铺改成“社区共享厨房”，白天卖糖水，晚上租给街坊做私房菜，总算保住了招牌。

但更多老店难迈“转型坎”。旺角的老牌烧腊店，老板快70岁了，连扫码支付都没弄明白，更别说直播带货；油麻地的云吞面铺，老板的儿子宁愿去广州开分店，“这边守着老规矩等淘汰，那边敢变才能活下去。”

如今空出来的铺位，多被连锁奶茶店、网红小吃车接手。路过时，偶尔能看到老人站在紧闭的店门前发呆——那扇门后，藏着他们大半辈子的生活滋味。

结语：不是谁的错，是时代在向前

老店关门，从不是单一原因造成的。租金压力、消费习惯变了、服务没跟上时代，每一点都像根稻草，压在这些百年字号身上。把原因简单归到“内地”头上，显然找错了方向。

其实不管是香港还是内地，老字号能守住，都绕不开一个理：守住老味道是本分，跟上新需求是本事。那些能熬过岁月的店，从不是靠“老牌子”躺赢，就像广州的陶陶居、上海的沈大成，既留着记忆里的滋味，也学着新的经营法子。

香港的街头，总会有新的热闹。只是下次路过那些空荡荡的老店时，或许该想：不是谁抢了生意，是时代推着大家，往更懂人心的方向走了。

来源：大事说说