左丘萌：辛追夫人衣着的“老钱风”

摘要：人们常有这样一种认知，认为历朝历代都是规矩严明，甚至朝廷官方对于服装如何制作都有严格的规格限定，进而又引申出了一种更深的误解，认为古人的服饰总是处在规矩之中，一成不变，但只要一改朝换代，人们的服装又立刻改头换面，不复前代规制。

△ 《何以汉服》，岳麓书社出版

人们常有这样一种认知，认为历朝历代都是规矩严明，甚至朝廷官方对于服装如何制作都有严格的规格限定，进而又引申出了一种更深的误解，认为古人的服饰总是处在规矩之中，一成不变，但只要一改朝换代，人们的服装又立刻改头换面，不复前代规制。

这一误解的形成，大概和历代史料中大量明文记载的服饰制度相关。至少从汉代开始，朝廷官方对于什么人穿什么样的服装，用什么服装面料和色彩，就已经做出了大量规定和限制的尝试。但很遗憾，这往往也只是尝试。实际规定落实到什么程度，要结合实际的时代背景与具体的考古发现来看。

汉朝官方曾经出台过一系列的律令，对衣料的长宽和材质、制作衣物的用料等都有明确的规定。这类律令类文书大部分已失传，却出现在西汉墓葬中随葬的律令类简牍中。其中以湖北江陵张家山247号汉墓出土竹简《二年律令》(吕后二年，前186年)最为著名。

这里简单讲讲古人的“时尚”:

其一，古代的贵族阶层的奢侈消费总是追求时尚，有着求新求变的动力。在很多时候，正因为他们这方面的行为过于夸张或者奢靡，让朝廷看不下去，才会进而颁布禁令，这时的官方规定总是滞后的，往往时尚风气都已逐渐变易，相关律令才姗姗来迟。

其二，还有不少时期，官方禁令不过是一纸空文，存在“法不责众”或“法难责众”的情形。在社会发展经济繁荣的情形下，上到贵族阶层，下到平民百姓，都有了追逐时尚的底气。社会上下为追求时尚，出现了普遍逾越制度的情形。

其三，每当王朝建立或新帝继位的时候，统治者很可能会制礼作乐、颁布新规。围绕或迎合统治者的意愿与爱好，新的时尚也在形成。上行下效，这类时尚大多是先在皇宫中兴起，再逐步传出宫外，流布四方。

总的来说，服饰时尚总是在不断演化发展。它有时会依附朝廷颁布的规制，但不少时候也会超越规制。研究古代服饰之前，必须对此有所认知，服饰是处在生活之中，被人们实际穿着使用的，它们展现着古人的审美偏好和生活态度，并不只是僵死不变的规制。

马王堆汉墓,可以说是历史这片天空中特别耀眼的一颗恒星。在它的指引下，我们可以在时间掩下的夜幕里寻找到研究方向。但它始终只是一颗星星，无法代表天空的全部。研究者需要进一步细致辨明，墓中服饰类文物具体能够代表哪一块地域、哪一段时间的时尚流行。

现代人常说的一个时装搭配模式“老钱风”(Old Money Aesthetic)，顾名思义，就是“有钱了很久”的有钱人的穿搭风格。而马王堆1号汉墓墓主辛追夫人的服饰，可以说是西汉初年楚地的“老钱风”——无论是织锦刺绣的花样，还是服装裁剪的式样，其中不少都可以在战国后期的楚地墓葬中找到文物原型，而与同时期中原地区的流行服饰存在一定差异。

这一情形或许有助于说明辛追夫人的出身——她极有可能是战国末年楚地贵族家庭出身。即便楚国已经为秦所灭，这些楚地旧家大族在服饰上仍坚持着楚国末年的审美偏好。辛追夫人显然也自幼习惯于这种穿衣风格。于是我们得以观察到马王堆1号汉墓中的情形——即便汉文帝时代朝廷倡导的穿衣风格是节俭为上，这位老夫人还是拥有大量战国后期楚地的旧款风格的服装，宽阔的缘边、立体费料的剪裁是其特征。这些服饰在战国末年的楚地或许还属于年轻人的时装，但时间到了马王堆汉墓所处的西汉文帝时期，可能就已经成为贵族家庭中长辈所坚持的高格调、经典款了。若辛追夫人先前只是出身民间，直到汉朝建立才跟随丈夫成为朝廷新贵,是不可能具备这种需要自幼培养的“老钱风”品味的，更可能是积极拥抱汉朝建立之后朝廷所倡导的新时尚。

这就是马王堆1号汉墓出土服饰所呈现的“个性”。我在这里试着给出一个总结:它们代表着战国末到西汉初楚地贵族阶层一小段时间内的时尚流行。