DIOR的Maria Grazia Chiuri时代结束，为女性主义留痕

摘要：她将女性主义缝入高级订制的骨骼，将历史与当代在衣缝中叠加成诗。在永恒之城罗马，她以一场白色幻梦谢幕，为这九年写下最私密的总结：那不止是一季时装，而是一种姿态的沉淀，一种制度的反思，一种缄默而坚定的表达。于是，我们从Villa Albani Torlonia的雕

在记忆的褶皱间，我们用一场秀、几段回望与一部纪录片，打捞起 Maria Grazia Chiuri 留给 DIOR 的最后余温。

她将女性主义缝入高级订制的骨骼，将历史与当代在衣缝中叠加成诗。在永恒之城罗马，她以一场白色幻梦谢幕，为这九年写下最私密的总结：那不止是一季时装，而是一种姿态的沉淀，一种制度的反思，一种缄默而坚定的表达。于是，我们从Villa Albani Torlonia的雕塑之间读她的设计，从市场数字与衣装结构中理解她的愿景，再从纪录片《HER DIOR》（她的迪奥：玛丽亚·嘉茜娅·蔻丽与女性艺术家的创意合作）镜头里，倾听那些被她放大的声音。三重视角，不只是告别的交响，更是一场关于美、信念与继承的深层回响。

正如导演 Matteo Garrone 所拍摄的同名短片《电影之魂》（Les Fantômes du Cinéma）所描绘的那样，本季秀场仿佛幻影重重：模特们游走在白色大理石雕像间，宛如过往影像的留声机，被时光重新播放。Garrone 将意大利导演 Federico Fellini 的魔幻现实主义搬上银幕，也借由 Tirelli 戏服工坊的传统工艺，将 18 世纪的戏剧化服饰融入现代时装语汇之中，让“现实”与“幻想”“历史”与“现在”在镜头中一同出现。

DIOR 2026 早春女装成衣秀场空镜

本季灵感核心是一位在文化史中被忽视却意义深远的女性人物——Mimì Pecci-Blunt。她是罗马贵族、艺术赞助人、藏家与沙龙女主人，一生横跨罗马、巴黎与纽约三座文化重镇，与 Jean Cocteau、Salvador Dalí、Georges Braque、Giuseppe Ungaretti 等艺术巨匠过从甚密。她曾与 Man Ray 共同策划那场传奇的“Bal Blanc”——一场嘉宾皆需身着白衣的舞会，连同洁白舞池共同化身为投影银幕，银幕上放映的是“幻想电影之父” Georges Méliès 手工上色的梦幻影片——时空在舞步间扭转，白衣如潮，宛若 Loie Fuller 的蛇形舞在空气中起伏，也预示着未来“扩展电影”美学的雏形。

Mimì Pecci-Blunt与 Man Ray 共同策划那场传奇的“Bal Blanc”

与丈夫 Cecil Blumenthal 一同，Mimì 曾购置包括卢卡近郊的 Villa Reale di Marlia 在内的多处庄园，如今她的大量档案与艺术遗产仍静静封存于此。她不仅是一位收藏家与沙龙策展人，更是 Teatro della Cometa 小剧院的创始人——这座坐落于卡比托利欧山脚下的剧场，如今也因 Chiuri 的注资而即将重启，仿佛历史再次缓缓展开帷幕。

Tirelli 的深度参与赋予 DIOR 新一季早春系列以近乎戏剧化的结构精度：某些外套采用仿古面料手工缝制，质地如梦似幻；部分晚礼服虽贴合身形，却依然保有建筑感的廓形，形成微妙张力，在“过去”与“未来”之间架起桥梁。在导演 Garrone 拍摄的系列短片中，这种时装语言得以具象化——镜头游走于 Villa Torlonia 的林荫与回廊，一群仿佛自“即兴喜剧”（Commedia dell’Arte）中走出的幻影群众演员，与身穿 DIOR 新装的模特交错穿行，现实与幻觉在此交织，宛如一场流动的梦剧。

Teatro della Cometa内景

这场特别的发布不仅独立于 DIOR 2026 早春女装成衣系列之外，还同时呈献了 31 套高级订制造型。此系列恰如一场实验性的交汇，一次融合的演练。正如 Chiuri 在秀前后台所言：“我喜欢给和我一起工作的团队成员与我曾拥有的机会一样的空间，让他们学习、尝试。”她所构建的，不只是设计本身，更是一种共享、共创的工作机制。

开场四套双面羊绒套装，以利落剪裁与极简轮廓勾勒出一种冷静的优雅——“最简单的往往是最难的。”Chiuri 如此道出。这些套装凝聚了高级订制的技术精髓与构思哲学，仿佛在布料与线迹之间低语。

开场四套双面羊绒套装，以利落剪裁与极简轮廓勾勒出一种冷静的优雅，来自DIOR高级订制系列。

本系列中尤为迷人的是对“权力”与“柔软”的双重演绎。一方面，燕尾服、军装外套、带翻领的马甲、黑边装饰、红钮扣等细节，呼应礼仪制服与宗教服饰，隐约诉说着权威与制度的隐喻；另一方面，那些轻如羽毛的蕾丝礼服、透明衬裙、装饰艺术式的波浪褶边、立体花朵与金丝流苏，又是极致女性化与感性诗意的召唤。

燕尾服、军装外套、带翻领的马甲、黑边装饰、红钮扣等细节，呼应礼仪制服与宗教服饰，隐约诉说着权威与制度的隐喻，来自DIOR女装成衣系列。

接踵而至的是一系列礼服与套装的变奏曲。褶皱、浮雕、刺绣、荷叶边与透视面料层层叠叠，在一片洁白之中叙述着细节的丰饶。第 63 套造型尤为引人注目——其卷边透明的设计令人不禁联想到 Chiuri 早年职业轨迹的影子。她的引用并非致敬档案，而更像是一种温柔的自我回望，是对记忆深处风格语言的再编织与延续。

第 63 套造型尤为引人注目——其卷边透明的设计令人不禁想到 Chiuri 早年职业轨迹的影子，来自DIOR高级订制系列。

而色彩的跃动，仿佛在白色主调的宁静上划出叙事的音符。红与黑的天鹅绒裙装宛若从记忆中跳出的旋律，向《甜蜜生活》（La Dolce Vita）中 Fontana 姐妹的经典造型致意，而那袭金色天鹅绒礼服，则在光影交错间缓缓行进，如神祇降临，将整场秀的情绪推至高潮。

红与黑的天鹅绒裙装向《甜蜜生活》（La Dolce Vita）中 Fontana 姐妹的经典造型致意，来自DIOR女装成衣系列。

“罗马本身就是一种层叠的层叠，”Chiuri 说，“回到罗马，对我来说，是为这座城市提供一种新的视角。”她已在巴黎与罗马之间往返九年。“这段经历让我明白，不同文化之间是如何以一种你完全无法预料的方式交织、识别并融合的。”正是这种碰撞——有时刻意，有时偶然——孕育出真正的创造力。

风衣披挂在精致刺绣长裙之上，每一道缝线都保有高级订制的手工痕迹；薄纱礼服与牛仔晚装一同出现于秀场中央，它们虽出自高科技织机，却仿佛拥有高级订制工作室赋予的灵魂。这种层层递进的质感，恰恰映照出罗马这座城市的文化肌理——不止丰富，更无法省略。Chiuri 的表达中没有多余，也没有折衷，仿佛她只能如此呈现——除此之外，别无他法。

无论怎样，Chiuri 始终在大胆融合：将高级订制工艺引入成衣，将剧场语言注入走秀，将私人记忆置入品牌叙事之中。她所建构的，是一种非线性的时尚叙事，不诉诸于时间的序列，而诉诸于意象的拼贴与文化的共鸣——一部没有明确开头，也无需结尾的视觉诗。

DIOR 2026 早春女装成衣系列中的高级订制造型。

秀场本身亦是一场叙事空间。荷兰编舞家 Imre 与 Marne van Opstal 的白衣舞者以静态装置般的方式构成视觉引子，与模特步伐交织出时空错位的节奏感。艺术家 Pietro Ruffo 以怪诞图纹重新装点庭院空间，编织出一套专属于 Chiuri 的幻象地图。音乐方面，由 Oliver Coates 指挥的罗马交响乐团奏响，音符如光流般环绕整个花园。随着音乐的推进，每一套造型仿佛从花园深处缓缓浮现，模糊了表演与现实的边界，也回应了整季“幽魂”主题的情绪基调。

荷兰编舞家 Imre 与 Marne van Opstal 的白衣舞者以静态装置般的方式构成视觉引子。

在整个系列中，“乔装打扮”成为重要主题之一。它不仅是戏剧化服饰的形式结果，更是 Chiuri 所强调的女性表达策略——通过服装选择来设定社会角色或挑战其固有规则。她曾在采访中提及“乔装打扮的自由”，此番亦以多套燕尾外套与马甲式裙装回应这份身体自由的文化维度。也因此，本系列回到了 Chiuri 一直以来对女性身份、文化继承与艺术实践的关注。她将个人美学植入 DIOR 体系，不断拓展高级时装作为文化容器的边界。这一季的“白色舞会”，不只是一次关于时装的盛会，更像是她对 DIOR 探索的总结与谢幕。

在最终出场的两套压轴造型中，Chiuri 让黄金礼服如熔岩般在灯光下闪耀，鱼子珠绣制造出宛如古雕皱褶的幻觉。而真正“束身”的时刻——也许是她对女性力量最直白的隐喻——则来自那件仿若盔甲的连身装。那致敬了秀场中随处可见的雕塑形象，也是 Chiuri 本人在高级时装世界的具象化身。

在最终出场的两套压轴造型中，鱼子珠绣制造出宛如古雕皱褶的幻觉，分别来自DIOR 成衣系列与DIOR女装高级订制系列。

“我想呈现我真正热爱的东西。”她曾如此说。而这一次，她毫无保留地把罗马、记忆、女性、剧场、美学、制度、混乱、希望全部织入其中，化作最后一场白色梦境。Chiuri 的 DIOR，终究是一个关于连接的故事：连接传统与未来、连接不同女性的经验、连接戏剧与生活、连接诗意与实用主义。在这个意味深长的夜晚，她将这份连接化为现实，并用一场属于她与罗马的“白色舞会”，为这九年划下句点。

DIOR 2026 早春女装系列谢幕队列。

这场秀不仅是 DIOR 一位创意总监的谢幕之作，更是一个设计师以城市为舞台的个人叙事结晶。Chiuri 不只是回到罗马，更是带着这些年在巴黎积累的设计语言、文化观与女性主义视角，回到她最初作为一个意大利女性所站立的位置。Villa Albani Torlonia 这一选址，是一个深具象征意味的归宿——它既不是繁华的中心，也非完全私人化的避世之地，而是一处文化的中介地带，正如 Chiuri 本人在品牌中的位置：她不以革命者自居，却始终在缝合差异与历史、身份与结构。

自 2016 年执掌 DIOR 以来，Chiuri 以一种缓慢而清晰的节奏，持续推动着品牌的文化位移。她的入场安静却有力——不以造型喧哗抢占头条，而是以一种前所未有的女性叙事方式，悄然重塑 DIOR 的内核。在她笔下，这个以“新风貌”奠基的品牌，不再只是关于剪裁和轮廓的修辞，而是一次关于身份、历史与主权的再书写。

从她主导推出的 DIOR BOOK TOTE 手袋开始， DIOR 的手袋便走出了一条从文化到商业的双重路径。这款起初被不少人质疑“太像购物袋”的手提包，却因其宽大的包型和绣花图案成为旅行与日常之间的完美过渡，几乎每一季都有新的图案与配色售罄。而她复兴的马鞍包也脱胎换骨：金属 Logo 缩小，肩带可调，搭配细腻的 DIOR OBLIQUE 印花，成为当代 DIOR 女孩衣橱的第一只“入门包”。她为LADY DIOR 手袋带来的现代改造——比如 LADY D-LITE 手袋的轻盈提花版本与 Arty Cap 合作限量系列——更是让这只经典老包获得新的生命力，跨入 Z 世代视野。配饰方面，她将 DIOR 的刺绣腰带、复古风格耳骨夹、金属手链与 T 台服装进行完整绑定，打造了一个令人过目不忘的“可穿戴语境”。

DIOR 2018 春夏秀场，模特Sasha Pivovarova手拿DIOR BOOK TOTE 手袋。

Chiuri 任期内，DIOR 的增长几乎从未中断， DIOR 成为LVMH集团内盈利能力最强的品牌之一。

马鞍包出现在 DIOR 2019成衣系列广告大片中

Chiuri 深知当代时尚不仅需要商品力，也需要思想、图像与场域的支撑。于是，她将女性主义艺术与秀场语言深度结合，构建出一座座能进入公众记忆的“视觉圣殿”。每一场 DIOR时装秀的舞台装置，从来不只是背景布景，而是完整的艺术协作计划。2020 年春夏高级订制时装秀， Chiuri 邀请了美国艺术家 Judy Chicago 搭建一座巨大的母袋意象穹顶“The Female Divine”，每一位模特都在女神体内走完整场；而 2022 春夏高级订制那场金色木雕秀场，则是与印度艺术家 Madhvi Parekh 共同创作，回应女性与神性的传统图像系统。

2020 年春夏高级订制系列， Chiuri 邀请了美国艺术家 Judy Chicago 搭建一座巨大的母袋意象穹顶“The Female Divine”

于孟买举办的早秋系列，还是 Chiuri 与印度非营利组织 Chanakya School of Craft 合作的又一巅峰之作。这些由女性手工艺人绣制的大型挂毯与母神意象，不仅点亮了秀场本身，也体现出她一贯坚持的伦理美学：将无名女性的劳动提升为 DIOR 艺术核心的一部分。这场合作既拓展了品牌在全球艺术语境中的话语权，也推动 DIOR 在印度、中东与亚太市场的文化渗透与关注度攀升。该系列在南亚地区引发广泛社交媒体讨论，成为 DIOR 建立跨文化叙事的重要节点。

DIOR 2022早秋系列，选址于刚举行女性主义游行的首尔梨花女大。

在她的首个系列中，一件印有“We Should All Be Feminists”的白T恤引发巨大回响，不仅成为社交网络上的传播符号，也宣告了她将女性主义立场直接引入高级时装语境。这件源自作家 Chimamanda Ngozi Adichie 名言的设计，并非一次性的表态，而是一项持续展开的叙述策略。自此，Chiuri 开启了一条别具一格的路径：用衣服说话，但说的是立场、思想与文化。

在她的首个系列中，一件印有“We Should All Be Feminists”的白T恤引发巨大回响。

但 Chiuri 从未满足于将理念停留在标语表面，她真正擅长的，是如何将思想缝入衣服的结构之中。她的设计总是带着一种冷静克制的戏剧性：西装肩线被悄然上提，裙摆的比例在古典与功能之间寻找新的支点，军装廓形与芭蕾元素并置交织，构成一种既优雅又具有行动感的身体语言。她熟练运用柔软面料与硬朗剪裁的碰撞，把女性置于既温和又不屈的位置。而那些曾出现在 T 恤、针织或条纹衫上的文字——“Why Have There Been No Great Women Artists?”（2018 春夏系列）——并不是口号式点缀，而是一场语义的编织实验，把文献、历史与当代问题真正引入了成衣系统之中。

DIOR 2025春夏系列，邀请意大利射箭运动员艺术家SAGG Napoli开启一个希腊女神为主题的系列，系列中的造型以斜肩为主，结合运动面料在时装语境中得以伸展自如。

与此同时，Chiuri 还特别关注“身体”的叙述方式。在她的创作中，女性身体既不被物化，也不是理想化的符号，而是一种行动主体。因此我们在她的设计中，鲜少看到紧绷或夸张的轮廓，更多是可呼吸、可行走、可自我表达的衣服：透气面料、系带芭蕾元素、盔甲式软装、风衣式连身裙……这些衣服看似温和，却有明确的姿态。2023 年秋冬成衣系列中，她以祖母、母亲与自己的记忆为灵感，那些黑色蕾丝与毛呢裙装低调而坚定地回应着一个命题：现代女性无需他人赋予力量，她们本身就是力量本身。

以《HER DIOR》于今年3月8日的上映为契机，Wallpaper* 中文版专访了在Youtube坐拥67万关注者的时装纪录片导演、记者 Loïc Prigent。这位以锐利幽默与深度观察著称的纪录者，刚刚完成了与 DIOR 的最新合作——纪录片《HER DIOR》。在这部影片中，他用安静却坚定的镜头语言，呈现 Chiuri 与一众女性艺术家之间复杂而微妙的创作共振。

《HER DIOR》电影海报

Prigent 并未选择拍摄一部传统意义上的“幕后纪录”，而是更像一个聆听者，他在采访中坦言：“我知道自己是一个男性，走进这个由女性主导的创作空间。但我选择作为一个聆听者去进入她们的世界。”

“我向 Chiuri 提出拍摄这部纪录片的想法，她立刻说了‘好’。”早在《HER DIOR》诞生前，他已在 DIOR 的后台、工坊、秀场间无数次穿梭，他从不藏身幕后一隅，而是以幽默、锐利、调皮的视角和采访，塑造出独特的时尚叙事。

Dior 2024早春系列举行于墨西哥，并与当地视觉艺术家Elina Chauve进行了合作。

在《HER DIOR》中，Prigent 选择放下判断，降低主导，将镜头交给女性创作者，自己则退至一旁成为倾听者与记录者。他说：“我知道我作为一个男性进入了由女性主导的空间，但我选择做一个聆听者。”《HER DIOR》不是典型的幕后揭秘片，更像是一部女性意识的拼贴诗，围绕身体、权力、身份、凝视等话题展开。Prigent 关心的并非结构和结论，而是那些看似平静、实则充满张力的片段——创作时手指的颤动、说话时眼神中的光、静默时呼吸的频率。他说：“每一次对话都让我动容，这些女性不是为了合作而合作，而是真正有话要说。”

他坦言，这部纪录片不是品牌赞歌，而是一场关于表达与倾听的实验。剪辑师 Suzy Chatelier 以拼贴的方式将女性声音组合成形，而他则在光与影、声与静之间游走，寻找最真实的情绪密度。他尤爱那些“非戏剧性”的时刻，无声的对视、重复的动作、等待中的沉默，在他看来，“表面看似无趣的举止，往往承载着深刻的语义。”