摘要：爱刷社交媒体的朋友一定发现最近自己的首页频繁出现一位在中国各处溜达的黑人小哥，网友亲切“赐名”——甲亢哥（不是治病博主啊喂，只是他直播风格比较激进！

爱刷社交媒体的朋友一定发现最近自己的首页频繁出现一位在中国各处溜达的黑人小哥，网友亲切“赐名”——甲亢哥（不是治病博主啊喂，只是他直播风格比较激进！

他好像很红，在直播游览北京、上海、成都的时候，所到之处人山人海，除了6个小时的超时长直播外，他的直播切片在社媒上随随便便百万播放量。

他好像又不红，因为点进关于他的内容，拉到评论区，十条里有七条在虚心求教：这是谁？他在干嘛？

对你没看错，第一次刷到他的网友们百脸懵逼，因为他的直播内容太整活了，简直是亚文化级别：

不是在北欧被人揪头发还放上二手网站出售，就是在韩国学狗叫被狗咬；不是在玻利维亚被抢劫到逃窜进储藏室，就是在泰国体验开突突车结果撞坏寺庙围墙……

好，抽，象，啊！

于是抽象的他穿着东北大花色西装游览了故宫，还遇见了一位穿汉服的“财阀千金”。

去少林寺学功夫搞了一身练功服但不幸走错路去了高仿“小雷音寺”。

去重庆玩耍换了中式褂子，路遇一位中世纪“鸟人”医生。

你以为我们今天要大聊甲亢哥在中国的抽象之旅吗？NO NO NO，我们是正经的读书账号（。

敏锐的小伙伴已经发现，甲亢哥在中国直播，换衣服了！

没错，自文明发轫以来，人类对服饰越来越重视：从刚开始蔽体、御寒的用途，发展到体现着装者的身份地位、生活方式，再到展示一个民族、一个国家的风土人情，记录一段历史的独特风貌。

在各国的历史上，服装的样式也随着历史进程的前移不断变化着，从一袭服装中，我们可以看到这一时期的社会文化倾向。

比如这件明代的墨绿地妆花纱蟒衣。

墨绿地妆花纱蟒衣属于公侯朝服的一种，是山东省曲阜市孔府旧藏的明代传世实物，现收藏于孔子博物馆。

衣物形制为交领、右衽、长阔袖，左右开衩，镶有本色料领缘，并加白暗花纱护领。

明代的蟒袍设计突出了齐肩圆领和右衽大襟的传统风格。

袍长延至足部，配有水袖，增加了服装的华美感。袖裉下特设“摆衩子”，以增强穿着时的活动自由度。

服饰衣料采用二经绞罗的亮地纱为主体底布，织有四合如意连云纹，间饰如意头、金锭、火珠等杂宝纹。

局部采用“挖花妆彩织金”的技法，织出前胸、后背柿蒂形襕，以及过肩蟒与两肩的升蟒，膝襕的行蟒，并配有祥云与海水江崖等纹饰，展示了明代纺织工艺的杰出水平。

纹样之美：蟒纹

蟒的本义为“最大的蛇”，因此有“王蛇”之称。明代的蟒纹虽与龙纹极为相似，但龙为五爪，蟒为四爪。

装饰有蟒纹的衣服通称为蟒衣、蟒服或蟒袍。蟒衣按形态，可分为正向正坐的“坐蟒”和斜向侧面的“行蟒”，前者尊贵度高于后者，而此件墨绿地妆花纱蟒衣的形态即为“行蟒”。

纹样之美：四合如意连云纹

云纹是中国传统纹样中最常见且具代表性的纹样之一，衍生的四合如意连云纹，是明代云纹的经典纹样。

四合如意云在明代时期被称作骨朵云，纹样以一个单体如意形为基本元素，向外呈四方连续式扩展图案，并使用飞云或流云进行衔接，最终形成完整的效果，象征“四方平安，万事如意”。

纹样之美：杂宝纹

明代的杂宝纹是一种经典的吉祥纹样，图案取自各种宝物，如金锭、犀角、火珠、珊瑚等，由于形象繁多且可以任意择用，因此被称为“杂宝”。

在明代，杂宝纹通常会作为点缀，散布于主纹的间隙中，此件蟒袍上便是杂宝纹与四合如意连云纹的经典搭配。

所以！

一袭服装中蕴含着那样多的文化内涵，想读懂服饰可没那么简单，让我们一起进入人类的服饰文化宝库看看吧！

公元前3000年至公元前1550年，埃及服饰的发展似乎相对稳定。一般来说，埃及人会穿一种男女同款的打褶服装。

其中一种是像苏格兰方格呢短裙一样的申提（schenti，最初仅供法老穿用），这种服饰在很长一段时间内仅限上层阶级穿用。

早期服饰的布料多采用植物纤维，特别是亚麻纤维织成，由于亚麻织物凉爽、轻便，适合埃及的气候，因此便成为埃及服装的首选面料。

对于埃及人来说，白色是神圣的颜色，几个世纪以来，人们一直使用未染色的本白色亚麻布。直至公元前1550年到公元前1070年间，人们才开始穿用彩色布料制成的服装。

底比斯的哈布城神殿中的祭司浮雕

或长或短的申提外面常穿一件三角形或金字塔形的围裙（apron）。从浮雕上刻画的形象来看，围裙的廓形从申提上凸起，所以，我们推测，这件围裙上可能涂抹了硬挺的浆料。此外，祭司们还穿着束袖的丘尼克（tunics）和豹皮。

埃尔-卡伯石窟中的夫妻浮雕

这对夫妇头上戴着锥形土堆状头饰。这是一种由带有香味的膏状物制成的头饰，当这种香膏渗入他们佩戴的假发时会散发芳香。浮雕中丈夫的肩臂上披着一条围巾或披肩。这种服装最早出现在埃及的中王国时期，这种围巾或披肩在穿着时也可以在胸部打个结。

菲莱的伊西斯神殿中的托勒密二世

托勒密穿着的短款申提后面垂挂着一条狮子的尾巴，这是古埃及服饰的传统习俗，象征着他的王者地位。他头上戴的王冠（pschent），象征上下埃及的统治权。

王冠的圆柱形基座后部向上延伸，托起了两个花冠，红色花冠（deshret）代表下埃及，上部的卵形白色花冠（hedjet）则代表上埃及，基座和两个花冠三者共同构成一个王冠的整体。

克里奥帕特拉作为爱神的形象

爱神也是生育女神

被神化的克里奥帕特拉（Cleopatra）戴着象征爱神的头饰、高耸的羽毛饰物和象征王权的蛇形饰物（uraeus），头饰前端的中央装饰着一条直立的眼镜蛇。

她身着的长袍，或称为卡拉西里斯（kalasiris）长袍是由两根肩带系挂在身体上的（在其他的形象中，克里奥帕特拉有时也穿一根有肩带的长袍），她的胸部袒露。

在埃及服饰史中，卡拉西里斯长袍的造型最终发生了变化，其胸线向上提高，覆盖住了女性的胸部。

拉美西斯二世与赫梯国王作战

拉美西斯二世（Ramses II）佩戴着蓝色军用王冠或称克普锐斯王冠（khepresh，古埃及的王家头饰，它也被称为蓝冠或战争冠）。王冠可能是用硬挺的亚麻布或皮革制成，上面装饰着凸起的弧面装饰纹样。

在这面浮雕所刻画的战斗中，这位法老穿着一件用紧身布料或皮革裁制的服装，或者称其为短袖外套（short-sleeved jacket），其上装饰着鳞甲片或金属片。

在中世纪和文艺复兴时期，兜帽和帽子（常指带檐帽）是男女服饰的重要组成部分。在此之前，15世纪的西方女性时装史上出现了一系列最精致繁复的面纱、帽子、卷筒、发网和兜帽。

款式从简单的包头巾到精致繁复的丝质羽翼面纱，羽翼面纱往往戴在用球形衬垫作支撑物的尖塔状帽子（steeples）或小底帽上面。

把头蒙起来不仅是一种时尚，更是美德和荣誉的外在表现。在15世纪后半叶，已婚妇女的头饰完全遮住了她们的头发，直到15世纪90年代，北欧从中世纪向文艺复兴过渡之初，妇女的头饰才转变为可以偶尔露出头发的风格。

但女性使用帽子和头巾的习惯一直延续到16世纪，虽然后期的妇女头饰的复杂程度没有以前那么极端，但仍然十分烦琐。

红色衬里

这一时期，人们经常在脸周使用一块色彩鲜明的布料，使厚重的深色兜帽变得明亮。图中这位妇女戴着一条饰有金边的面纱，面纱盖在一个配套的底帽上，底帽边缘翻上来露出了红色的内衬。

法兰西的让娜

拉西内认为这张图片上的是路易十二（Louis XII）的第一任妻子珍妮·德·弗朗斯（1464年生），1498年，她与路易十二的婚姻被废止了。她头戴的角状头巾和面纱表明这张画像绘制的时间在15世纪中下叶，而不是15世纪末。

方形兜帽

图中这个造型简单，较为宽松的方形帽被描绘得好像下面没有佩戴底帽一样，但其底下很可能是佩戴有底帽的，因为帽子后面垂坠的布料比两边的垂布长得多。

白色衬里

本图中这顶兜帽看起来和旁边图片中那顶兜帽的样式一样，只是没有底帽。它侧面和后边的垂布被固定在着装者的头顶，露出色彩对比鲜明的白色衬里。

头巾两件套

在14世纪末和15世纪初，这种款式的兜帽在法国及其他地方都很流行。它可能由两部分组成：一块条纹头巾和镶有珠宝或刺绣的底帽，头巾戴在底帽上以勾勒出脸部轮廓。

阿拉贡的凯瑟琳

拉西内称这幅画像上的是阿拉贡（Aragon）的凯瑟琳，但是这与目前已知的任何一幅她的肖像画都不相符。凯瑟琳的头饰看起来更像是15世纪中下叶的服饰风格。

这一时期的英国服饰达到了华丽与夸张的新境界。在身材魁梧的亨利八世的领导下，男人们开始穿用华丽的织物，其表面装饰有织锦、刺绣、斯拉修、宝石、毛皮和饰带镶缀。

到了16世纪中叶，男装中那沉重的膨大化廓形变得比此前或此后任何时期都更宽大。

女装与男装一样精致，只是廓形没有那么宽大，但女装的廓形却越来越僵硬。到了15世纪30年代，妇女们穿着僵硬的紧身胸衣，将躯干塑造成一种扁平的倒锥形。大约从1545年开始，她们还开始使用法勤盖尔裙撑，这是一种起源于西班牙的锥形环状衬裙。

王室及贵族妇女

16世纪40年代

这张图片中左侧的人物来自于1546年绘制的，未来的伊丽莎白一世13岁时的肖像画。

伊丽莎白穿着一件华丽的深红色织金锦缎长袍，服饰表面饰以珠宝和刺绣，戴着一顶弯曲的法国兜帽。她后面的女人穿着一件硬挺的翻领紧身胸衣，这是16世纪40年代的流行款式，那位妇女头戴一种英式的法国兜帽，帽顶更宽、更平。

贵族男性

约1548年

这幅人尽皆知但来源不明的肖像画为我们展示了廓形最为宽大的男装样式。不寻常的是，他穿着的所有衣服都是红色的，包括红色夹克短上衣、袖子蓬大的短袍、平头帽、托朗克·霍兹，长筒袜，甚至就连他的科多佩斯都是红色的，这与他的白色亚麻衬衫形成了鲜明的对比。

黑色的刺绣，即用黑色丝绸在白色衬衣底面上进行装饰，这种装饰手法与当时英国服饰风格有很大关系，但也可能起源于西班牙服饰。

斯拉修和鞋子

16世纪早期

图中那位身穿红黑达布里特骑士装和红色长霍兹的男子很可能是一名雇佣步兵，雇佣兵军服上精致的斯拉修裂口装饰影响了16世纪欧洲服饰的潮流。

本图三位站立着的男性的服饰廓形与前页(上方)的那位男性相比显得较窄小，这表明他们的服饰来自16世纪初，但他们的鸭嘴鞋（duckbill shoes）却反映了那个时代服装不断扩大的轮廓线。

兜帽

16世纪初

图中这两名站着的女性似乎戴着两种不同的三角兜帽（或称为山行兜帽），三角兜帽是一种受到英国女性喜爱的独特的拱形头饰。

左边那位妇女头上所戴的三角兜帽完全遮住了她的头发，因此大约可以追溯至1525年以后。站在中间的这位妇女所戴的那顶兜帽则是更早期的款式。

考古学家在埃及的福斯塔特（Fustat）墓穴中发现了许多15世纪的南亚棉布残片。棉布残片上有以手绘、漆绘、印花和防染等工艺手法装饰的纹样，这些棉布几乎与至今在巴基斯坦信德省（Sindh）、印度拉贾斯坦邦、古吉拉特邦和泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）等地仍在使用的纺织品一模一样。

泰米尔纳德邦的占星家、婆罗门祭司

以及他们的妻子

“多蒂”（dhoti）是印度传统服装之一，其是一段不缝合的、包裹臀部的腰布，穿着时在双腿之间包裹后在裆部拉起，然后再将布端塞入腰间。

多蒂的服饰风格因不同地区、群落而各有特色。在泰米尔纳德邦，多蒂被称为“维斯蒂”（veshti），其是由大约15英尺（4.5米）长的布料制成。

卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦的王侯

图中两位王侯穿着用“金卡布”（kinkhab）制作的风格优雅的锦缎外套。金卡布是厚重、奢华的锦缎品种，其多产于瓦拉纳西（Varanasi）和其他印度中部地区，包括艾哈迈达巴德和海得拉巴。

扁平轻薄的金片或银片被缠绕在强力的丝纤维“穆克塔”（mukta）上，制成金线或银线后织入纺织品中，形成金卡布。为了增强金属的光彩和色泽，往往将金片缠绕在黄色的丝线上，将银片缠绕在白色的丝线上。

婆罗多舞舞者

图中这名舞者身着特征鲜明的南印度丝绸套装。裙子的末端“帕奥鲁”（pallu，有图案的末端）被折叠成一个或多个鱼尾形状的褶裥“塔里亚普”。

一件折叠的织物“塔瓦尼” 覆盖在她的衬衫上，并被塞进腰部。舞者的腰间还环绕着一条美丽的金腰带“奥迪亚纳姆”（oddiyanam）。舞者身旁的伴奏者头戴典型的坦焦尔（Tanjore，位于印度泰米尔纳德邦）头巾，正弹奏着一对指钹乐器“纳图万加”）。

此图中描绘的绅士形象提供了一个非常好的角度，可以使读者清晰地看到他们脑后佩戴的丝绸发网。

左侧绅士的发网上还戴着一顶大檐帽，是一种锥形丘式帽。发网包裹着他的长发，只留下一束卷曲的头发别在我们可见的一只耳朵上。

这位罗马绅士穿着紧身马裤布里奇兹和一件配套的夹克，显示出一种刻意摆出的休闲格调。他的超大鞋扣与服装使用的华丽面料，如丝绸或天鹅绒，揭示了他对服饰细节的密切关注。

帕多瓦

图中女子穿一件卡米萨（camisa），即大袖宽松白长衫，外面再套穿一件紧身衣。她的裙子可能是这件宽大的卡米萨的一部分。

她头发上插戴的（类似簪子状的）饰物与用来固定“托瓦格里亚”（tovaglia）头巾或在头上插戴亚麻头饰的饰物相似。

安布利亚和米兰

此图左侧，一位来自安布利亚（Umbria）的女子戴着一件层叠的、造型硬挺的亚麻头饰。她上身穿着的卡米萨袖子是可拆卸的，她还叠穿着一件无袖连衣裙和一条绣花围裙。

图中右侧这位来自米兰的女士，袖子上系着丝带，她的分片紧身胸衣在后背用饰带系紧。

以上。

关于服饰的有趣故事还有很多，如果大家感兴趣，这两本可以关注看看哦！

1

世界服饰史图典：

古代到19世纪的时尚

[英] 梅利莎·利文顿 / 著

宋炀 / 译

华中科技大学出版社 / 有书至美

2021年9月 / 出版

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2

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来源：有书至美一点号